Blog

07 Июл
0

В ‘пещерный город’ Мангуп



В ‘пещерный город’ Мангуп

О.А. Махнеева

Мангуп Кале цитадельВ юго-западной части Крымского полуострова находятся интересные памятники средневековья — так называемые ‘пещерные города’. Расположены они на отдельных возвышенностях или отрогах Внутренней гряды над широкими долинами в среднем течении рек Альмы, Качи, Бельбека. Каждый из них был окружен группой тяготевших к нему земледельческих поселений.

‘Пещерные города’ — название условное, не совсем точное. Возникло оно в XVIII — начале XIX в., когда эти ‘города’ были уже покинуты жителями, а наземные жилища их разрушились и заросли кустарником, кое-где даже лесом. Сохранились лишь многочисленные пещерные сооружения вспомогательного характера: казематы, кладовые, помещения для скота, всевозможные культовые сооружения. Но у первых исследователей сложилось впечатление, что именно они и были жилищем населения.

Укрепленные поселения, убежища, города в основной своей массе, возникли в позднеантичный период, когда Великое переселение пародов забросило на полуостров готов (III в. н.э.), а затем гуннов (IV в. н.э.). Под их натиском к спасительным возвышенностям и горам ушли из речных долин аборигены Таврики, представлявшие собой этнический сплав потомков тавров, сарматизированпых скифов, алан, греков в других народов. В конце VII в. на полуостров вторглись и на какое-то время осели здесь хазары. В VIII в., в связи с иконоборческим движением в Византии, в Таврику бегут иконопочитатели,
главным образом монахи. По-видимому, ими и был основан ряд пещерных монастырей (Успенский, Качи-Кальон, Шулдан, Челтер в др.).

Если при своем возникновении ‘пещерные города’ носили характер укрепленных поселений, то в дальнейшем, в связи с развитием феодальных отношений, некоторые из них постепенно превратились в довольно большие по площади укрепленные города (Эски-Кермен, Мангуп, Кыз-Кермен, с Х в. — Чуфут-Кале). Этому способствовало их расположение вблизи главных торговых путей, сложившихся еще в античное время.

Остальные, меньшие по размерам укрепления, расположенные в труднодоступных высотах, защищенные оборонительными стенами по существу были феодальными замками или небольшими цитаделями (Бакла, Тепе-Кермен, Сюйренская крепость, Кыз-Куле, Каламита и др.), но их тоже условно называют ‘пещерными городами’.

После Х в. влияние Византии в Крыму начало сходить на нет, ослабело и владычество хазар. В XII -XIV вв. в южном Крыму формируется крупное по тем временам княжество Феодоро с одноименным центром на горе Мангуп. Примерные границы его охватывали почти весь юго-западный Крым с портом Каламитой (Инкерман) и периодически — Чембало (Балаклава). На севере владения княжества подходили к бассейнам рек Качи и Марты, на востоке — к горе Демерджи и Алуште. Принадлежал ему и южный берег от Алушты до Ласпи. В XIV-XV вв. рядом с Мангупским существовало и другое, значительное по территории княжество — Кырк-Орское, занимавшее земли по рекам Каче и Бодраку.

По-иному складывались обстоятельства в степном Крыму и в восточной части Таврики. Степью владели печенеги, затем половцы с XIII в. — татары. В первой половине XV в. татарские владения были объединены в Крымское ханство со столицей сначала в Солхате (г. Старый Крым), а затем, с конца XV в.,-в Бахчисарае. Владения татар вплотную подошли к княжеству Феодоро.

В XIII в. на крымских берегах появились итальянцы — венецианцы и генуэзцы. Они обосновались в Кафе (Феодосия), а затем в Солдайе (Судак). Им принадлежал и ряд мелких прибрежных укреплений между Алуштой и Симеизом.

В 1475 г. на полуостров вторглись турки. Они разгромили генуэзские колонии. Пало и княжество Феодоро. Многие ‘пещерные города’ и укрепления утратили свое значение. А после присоединения Крыма к России, в 1783 г., отпала необходимость оставаться на труднодоступных плато, вдали от плодородных земель. Жители покинули последние, уцелевшие к тому времени ‘пещерные города’ и поселились в долинах.

Проще всего добираться до Мангупа от с. Залесного — туда ходят рейсовые автобусы из Бахчисарая. За селом от шоссе ответвляется проселочная дорога к подножию Мангупа.

Мангуп — большой, сложенный мшанковыми известняками останец, высотой около 200 м. Он возвышается, точно остров, среди трех смежных долин — Каралезской, Джан-Дере и Адым-Чокракской. С трех сторон обширное Мангупское плато заканчивается скалистыми обрывами (до 70 м по вертикали), северный же склон прорезали три глубоких оврага: Капу-Дере (‘капу’ — вход, ворота; ‘дере’-овраг), Гамам-Дере (Банный овраг), Табана-Дере (Кожевенный овраг). С северной стороны можно было не только подняться пешком, но и въехать на плато.

Между оврагами — четыре выступа, или мыса, точно четыре гигантских пальца, вытянутых к северу. Средневековые их названия (вернее дотатарские) неизвестны. Восточный мыс называется Тешкли-Бурун (Дырявый мыс), он весь изрезан пещерами; следующий к западу — Елли, или Элли-Бурун (Ветреный, по другому предположению, Эллинский мыс, т. е. греческий); затем Чуфут-Чоарган-Бурун (мыс призыва иудеев1) и, наконец, Чамны-Бурун (Сосновый мыс).

Все три оврага заросли хвойными и лиственными деревьями, кустарником, что делает подъем даже в жаркий день не очень утомительным. Наименее крут подъем по ездовой дороге, идущей по южному склону к главным воротам города в верховьях Капу-Дере. Туристы любят подниматься маркированной тропой по балке Гамам-Дере.

Минут через сорок после начала подъема по Гамам-Дере тропа подводит к хорошо сохранившейся башне, увитой зеленым плющом. От нее тропа круто поднимается на правый склон оврага вдоль оборонительной стены, пересекающей его верховья. Через пролом, где могла в средние века находиться калитка, входим на территорию города. Слева — пещеры, вырубленные в скале, справа — заросли деревьев и кустарников. В конце тропы — естественный грот, из которого вытекает родник с хорошей питьевой водой. От него можно по другой, ближайшей слева, тропе подняться на плато.

Взгляните на близкие скалистые холмы в дальние горные цепи Главной гряды: что ни возвышенность, то какой-нибудь средневековый памятник. Зрительные связи ассоциируются со связями историческими; все эти памятники составляли некогда один грандиозный, веками сложившийся комплекс.

На западе видна часть севастопольской Северной бухты, куда впадает река Черная. Над устьем реки — руины крепости Каламиты. Левее ее на фоне неба темнеет силуэт башни Чембало, некогда принадлежавшей Феодоро. К северу от Мангупа видны уходящие вдаль холмы, где располагались ближайшие села, за ними, за долиной реки Качи, просматривается Чуфут-Кале. К востоку по реке Бельбек находились мапгупские укрепления — Керменчик, Сюйренская крепость с монастырем Ай-Тодор и два замка на вершинах скал Сююрю-Кая и Сандык-Кая.

Само плато Мангупа, вытянутое с востока на запад, просматривается хорошо. С севера верховья всех трех оврагов заслонены руинами высоких стен с башнями, которые сохранили внушительный вид до наших дней.

Ранний Мангуп (V-VI вв. н. э.) занимал в основном территорию верхнего города, расположенного на мысу Тешкли-Бурун. Доступ в него и в настоящее время преграждают руины цитадели. Затем город расширился, и остальные три западных мыса вошли в территорию нижнего города. Позднее была заселена и часть Кожевенного оврага. Верховья Табана-Дере превратились в ремесленный район. На Сосновом мысу до конца существования города оставался пустырь, своего рода запасная территория, хотя все его расселины и были закрыты стенами. Пустыри, расположенные за пределами оборонительных стен мысов Чуфут-Чоарган и Чамны, в момент опасности тоже использовались: здесь укрывались от врагов жители расположенных вблизи Мангупа селений вместе со своим скотом и движимым имуществом. В мирное время на пустырях этих, вероятно, паслись домашние животные.

Конкретных данных о раннем этапе истории княжества почти нет. В частности, остаются неизвестными имена первых его князей. Предполагается, что князья Феодоро,
как в период средневековья часто называли Мангуп, происходили от знатных выходцев из Трапезунда, принадлежавших к вельможному армянскому роду Гаврасов. Вполне возможно, что до них, а впоследствии и вместе с ними — в силу родственных уз — владельцами Мангупа были потомоки местной знати, принявшей христианство и подчинившейся Византии.

С начала XV в. до 1434 г. княжеством Феодоро правил энергичный и умный князь Алексей. Сведения о его незаурядном княжении содержат различные источники. При нем был возведен ряд построек. Чтобы обеспечить княжеству Феодоро выход к морским торговым путям, Алексей восстановил Каламиту как порт. В 1433 ему удалось захватить Балаклавскую бухту и крепость Чембало, которую генуэзцы еще в 1357 г. отняли у феодоритов.

Приобретение Чембало — второго и столь удобного морского порта — значительно усиливало позиции Феодоро на южном и западном побережье Крыма, давало княжеству крупные козыри в торговой и политической игре с генуэзцами. Однако в ответ сенат Генуи снарядил карательную экспедицию — 20 галер с 6000 отборных морских и сухопутных воинов. В июне 1434 г. после недолгой осады генуэзцы ворвались в крепость Чембало, перебили ее защитников и местных жителей. Каратели взяли в плен княжича Алексея, сына князя Алексея, захватили и сожгли Каламиту. После этого генуэзцы двинулись вдоль южного побережья Таврики на восток, грабя и разрушая по пути поселения и крепости местных феодалов. Так неудачно закончилась для владетелей Феодоро борьба за крепость Чембало. Каламита же вскоре была возвращена княжеству и восстановлена. Княжича, взятого в плен, по окончании военных действий генуэзцы освободили, и в том же 1434 г., после смерти отца, он стал правителем Феодоро. Объяснялось это соображениями дипломатического характера: назревала турецкая опасность, и в период княжения Алексея-младшего уже не было враждебных стычек с итальянцами.

После смерти Алексея-младшего, судя по татарским источникам, княжил его сын Олубей, или Улубей (‘большой князь’). Это было татарское прозвище. До 1475 г. все князья Феодоро исповедовали христианство и носили православные имена. Православное имя Олубея до нас не дошло. По-видимому, при нем наметилось сближение Мангупа с татарами.

В 1471 г. Олубей умер и правителем Феодоро стал его брат Исаак (по генуэзским документам — Саик, по русским — Исайко). При нем генуэзцы ищут союза с Мангупом, что, несомненно, связано было с турецкой угрозой. Исаак посетил Кафу, где и заключил союз с генуэзцами.

Ко времени правления Исаака относятся документы, говорящие о расширении династических и политических связей Феодоро. В 1472 г. мангупская княжна, дочь Олубея, была выдана замуж за Стефана III, господаря Валахского (Молдавского). В 1474-1475 гг. великий князь Московский Иван III поручил своим послам вести переговоры с Исайкой о женитьбе своего сына на дочери князя феодоритов. Брак этот не состоялся лишь из-за турецкого вторжения в Крым.

В первой половине 1475 г. князем Мангупа стал племянник умершего Исаака, сын Олубея Александр. Но недолгим было его княжение. Летом 1475 г. турки и примкнувшие к ним татары захватили Кафу. Вскоре они подошли к Мангупу. Нападавшие были вооружены передовым по тому времени огнестрельным оружием, в том числе снятыми с кораблей пушками. Феодориты могли рассчитывать лишь на неприступность крепости да на собственное мужество. Город сопротивлялся самоотверженно. Пять раз ходили турки на приступ, однако мангупская твердыня выстояла. Началась долгая осада. В городе иссякло продовольствие. В декабре изнуренные голодом и болезнями защитники Мангупа вынуждены были сложить оружие и сдаться на милость победителей.

Захватив Мангуп, турки разорили его, истребили почти всех жителей, не щадя ни детей, ни стариков, затем подожгли город. Князь Александр погиб в заточении в Константинополе, женская половина его семьи попала в султанский гарем, а все взрослые родичи мужского пола разделили судьбу князя. В живых остались лишь его малолетний сын, который стал впоследствии в Турции родоначальником знатной, но не влиятельной фамилии.

Сам Мангуп со всеми землями бывшего княжества был превращен в турецкий кадылык (округ). Оборонительные стены служили теперь новым хозяевам; до XVIII в. здесь стоял турецкий гарнизон. К названию города турки прибавили слово ‘кале’ (Мангуп-кале значит ‘Мангупская крепость’). На картах Крыма XVII — начала XIX в числе немногих крымских городов Мангуп еще значится. После присоединения Крыма к России (1783) с плато ушли последние жители, и некогда большой город, центр могущественного княжества, окончательно прекратил свое существование.

Из всех построек Мангупа лучше других сохранилась цитадель. Она состоит из оборонительной стены, как бы отсекающей Дырявый мыс с напольной стороны, ворот, перекрытых коробовым сводом, и двухэтажного донжона (башни), расположенного между двумя куртинами стены.

Следуя к цитадели вдоль южных и юго-восточных обрывов Мангупа, по пути осмотрите вырубленные в скале большие давильни для винограда, остатки пещерных сооружений культового и хозяйственного назначения. Кое-где по вырубкам в скале можно проследить планировку наземных церквей и усыпальниц, а также усадеб с хозяйственными постройками. На расстоянии нескольких метров от цитадели выдолблены в скале могилы — остатки раннесредневекового кладбища, возникшего, когда город еще не вышел за пределы Дырявого мыса.

Фасад башни с узкими смотровыми бойницами имел угрюмый, неприступный вид. Чтобы осмотреть ее изнутри, надо через ворота пройти на территорию Дырявого мыса. С этой стороны постройка до сих пор не утратила дворцового характера. Посредине сохранился богато украшенный широкий вход, по сторонам в на втором этаже — широкие окна, обрамленные резными наличниками. Не исключено, что здесь находилась основная резиденция правителей Феодоро. Верхний этаж был жилым, в нижнем помещалась дружина князя, полуподвал использовался при князьях как арсенал, а при турках как тюрьма.

После осмотра цитадели можно ознакомиться с сооружениями на Дырявом мысу. Напротив ворот расположены остатки октагона — небольшой восьмигранной церкви, построенной в VIII в. Возможно, это была княжеская капелла. Сложена она из крупных, прямоугольных в сечении, искусно отесанных блоков.

По восточному обрыву Дырявого мыса тянутся многочисленные пещеры-казематы, из которых хорошо видна дорога к главным воротам города. Такие же казематы есть и на западном обрыве мыса, они были устроены для того, чтобы поражать неприятеля сверху, в случае его приближения по дороге к городским воротам. Эти сооружения использовались не только для оборонительных целей, но и для хозяйственных в мирное время. Об этом свидетельствуют вырубки на стенах пещер для деревянных полок и углубления на полу для днищ пифосов. В некоторых казематах содержались и животные.

В средней части восточного обрыва, в цепи боевых казематов, некогда соединенных висячими галереями и лесенками, была пещерная церковь для защитников цитадели. С плато в нее ведет лесенка. В восточной закругленной стороне церкви находился алтарь.

Со стороны Бельбекской долины подступы к плато контролировала дозорная башня, построенная на самом конце мыса. Перед башней была казарма. Нижняя часть ее вырублена в скале, верхняя, сложенная из камня, не сохранилась. Под основание башни ведет дверной проем, за ним — лестница, по которой можно спуститься в обширную искусственную пещеру. Западная и восточная стены ее разрушились, в результате образовалось сквозное отверстие, хорошо видимое снизу, если ехать к Мангупу с севера. Еще две лестницы ведут из пещеры вниз, в просторное сооружение. Предполагают, что это была подземная тюрьма. Она состоит из зала с подпорным столбом посредине. Одиночные камеры вырублены в северной и восточной сторонах пещерного зала. В дверных проемах видны следы пазов для деревянных дверных коробок, а с внешней стороны — углубления для засовов. Дверь в южной стене зала ведет во второе помещение с большим окном. Здесь, очевидно, дожидалась смены стража, одновременно наблюдавшая за заключенными.

На всей территории мыса в неровностях грунта и местами выступающих из земли кладок угадываются наземные строения. У северного обрыва есть глубокий колодец, очевидно, сооруженный на случай осады цитадели.

Выйдя из ворот цитадели, поверните вправо. Внизу, у ее подножия, находятся руины восточных городских ворот. Под более поздней кладкой из мелких камней в западном откосе ворот видна прилегавшая к нему часть стены из прямоугольных блоков. Вдоль дороги, вырубленной в скале, высится хорошо сохранившаяся оборонительная стена. В ней имеется вход в полуразвалившуюся башню, которая в свое время охраняла одно из уязвимых мест на подступах к городу из Капу-Дере. По этой же дороге пройдем на мыс Чуфут-Чоарган-Бурун. Здесь заметны остатки домов, прослеживаются очертания улиц, площадей.

Западнее балки Гамам-Дере, на расстояния около 100 м от ее верховьев, находятся остатки дворца последних владетелей Феодоро.

Это было двухэтажное симметричное здание прямоугольной, почти квадратной формы. К северной его стене снаружи примыкала башня2, в южной стене был вход через изящную аркаду в простора сени. Главное помещение дворца — парадный зал — разделен на три равные части двумя двойными аркадами на двадцати четырех столбах.

Северо-западнее дворца, на расстоянии около 100 м, находятся остатки большого христианского храма, построенного в честь святых Константина и Елены. Он представлял собой трехнефную базилику вытянутое с востока на запад прямоугольное здание, разделены вдоль двумя рядами колонн на три части (нефа), с двускатной кровлей и выступающими на восток полукружиями — абсидами. Вдоль северной и южной стен храма были пристроены галереи. Пол центрального нефа состоял из больших каменных плит, в боковых найдены остатки многоцветной мозаики.

Как показали археологические раскопки, базилика отстроена XIV — начале XV в. на месте другой, возведенной раньше. Абсида более древнего храма выступает с наружной стороны, из-под основания позднего.

В самом храме (в его полу) на протяжении длительного времени хоронили знатных особ. Могилы найдены и за пределами базилики. С северной ее стороны в 1938 г. открыта крещальня с остатками мозаичного пола. Совсем недавно у восточной стены расчищена пристройка, возможно, тоже крещальня. Юго-западнее базилики сохранились остатки городских усадеб.

На Мангупе было много церквей, наземных и пещерных. Наиболее интересная пещерная церковь находилась вне города. К ней вел потайной ход; находится он в узкой расселине, юго-западнее высшей точки плато, у обрыва. Спустившись вниз, поверните вправо на узкую тропу, идущую вдоль скал. Как только увидите искусственные пещеры, отыщите лестницу, ведущую в верхний грот, из которого можно попасть в церковь. На стенах ее сохранились остатки фресковой росписи XIV-XV вв. В полу выдолблено несколько корытообразных могил, поверх которых некогда лежали массивные каменные плиты. Напротив церкви — пещерные кельи и хозяйственные помещения монастыря.

После осмотра храма и монастыря можно не возвращаться на плато, а спуститься вниз, к с. Терновке.

С плато можно спуститься и по тропинке в Табана-Дере, если подъем был совершен по оврагу Гамам-Дере. Оба пути проходят мимо источников отличной питьевой воды.

Перед спуском осмотрите крепостные стены, которые отгораживали городские кварталы от двух северо-западных мысов. В верховьях Табана-Дере были вторые городские ворота. В этой части города жили в основном караимы. Юго-западнее ворот сохранились остатки кенасы (караимского молитвенного дома). В верховьях балки возвышается башня. В 1978 г. раскопана ее тыльная сторона, состоящая из двух разновременных кладок. Восточная часть башни сооружена феодоритами, западная перестроена в XVI в. турками.

Спускаясь вниз по оврагу, обратите внимание на вырубленные в скале чаны для обработки кож (отсюда и название оврага). Ниже находится караимское кладбище, на некоторых надгробиях сохранились надписи. Ниже овраг пересекает еще одна оборонительная стена. Возведена она в турецкое время, возможно, на месте более ранней стены.

Спустившись к подножию Мангупа, откуда вы начинали подъем, взгляните еще раз на его неприступные мысы, полюбуйтесь его неповторимой красотой. Этот величественный, живописный ландшафт надолго останется в вашей памяти.



1 Происхождение последнего загадочно: оно может быть связано с поселением здесь в XVIIIв. караимов.

2 В 1425 г. князь Алексей воздвиг башню, о чем можно судить по надписи на плите, вделанной некогда в ее стену. Надпись такая: ‘Была построена эта башня вместе с дворцом в благословенной крепости, которая видна ныне, во дни Алексея, владыки города Феодоро и Поморья…’ На плите высечен герб мангупского князя — двуглавый орел, заимствованный из Византии. В настоящее время плита находится в экспозиции Бахчисарайского историко-архитектурного музея.

Read More
07 Июл
0

Пещера Мраморная


Пещера Мраморная

?¦?°N?N?-?????»???????».Путь к карстовым пещерам Чатырдага лежит через заповедный лес, каньоны, мимо причудливых скал, что делает их очень привлекательными. Добраться к пещере Мраморной можно на легковом автомобиле, автобусе, вертолете или пешком. Для этого надо свернуть на 17-м километре трассы Симферополь-Ялта у с. Заречное к дачному поселку за с. Мраморное. Средняя продолжительность экскурсии по Мраморной пещере — 1 час. Температура воздуха — постоянна (+9С).

Пещера Мраморная находится на плато горного массива Чатырдаг. Видимый с самых различных точек и расстояний, живописный силуэт этой горы является символом Крыма.

Плато Чатырдага испещрено многочисленными карстовыми полостями, что придает его рельефу облик ‘лунного’. Здесь заповедано более 160 карстовых пещер, шахт, колодцев. Среди них особенно интересна открытая в 1987 году пещера Мраморная. Вход в нее находится на высоте 920 м. над уровнем моря. Заложена она в блоке верхнеюрских известняков и состоит из трех частей: Главной галереи, Нижней галереи и бокового ‘Тигрового хода’. Огромные галереи натеками расчленяются на отдельные залы. Протяженность разведанных ходов 2050 м, глуби-на 60 м. Длина оборудованных экскурсионных маршрутов более 1 км.

Голова дракона.Заслуга открытия, сохранения и оборудования Мраморной пещеры принадлежит симферопольским спелеологам, Центру спелеотуризма ‘ОНИКС-тур’ и его руководителю А. Ф. Козлову.

Уникальность Мраморной пещеры принесла ей мировую известность. По оценке известнейших спелеологов, она входит в пятерку самых красивых оборудованных пещер планеты. Одна из самых посещаемых пещер Европы, Мраморная в 1992 году была принята в Международную ассоциацию оборудованных пещер (г. Генга, Италия).

В спелеокомплекс ‘Мраморная пещера’ входят обо-рудованная для посещения великолепная пещера Эмине-Баир-Хосар и необорудованные легендарные пещеры Тысячеголовая, Холодная, Трехглазка. Все они расположены в 15 мин. ходьбы от автобусной стоянки.

Пещера мраморная встречает гостей Галереей сказок, в которую они попадают через искусственный 10-метровый тоннель.

В толще горы Чатырдаг.Ширина галереи — 20 м. Она богато украшена сталагмитами, натечными драпировками. Прекрасно освещенный маршрут ведет в глубь пещеры. Экскурсионная дорожка огибает причудливые изваяния сталагмитов, своими очертаниями поразительно напоминающие сказочных героев. Свет вырывает из тьмы Слоненка и Мамонта, голову Хозяина пещеры, Деда Мороза, Царевну-лягушку: Трудно поверить, что эти фигуры созданы каплями воды, а не руками талантливого скульптора.

В галерее Тигровый ход свод пещеры опускается, и здесь хорошо видны колоколообразные углубления, промытые напорными водами и украшенные впоследствии сталактитами. Сюда ведет удобный тоннель в монолитной породе, проложенный на месте узкого сифонного канала. Живописные натечные колонны разделяют галерею на отдельные залы. На дне видны небольшие ванночки с водой. Восхитительны натечные занавеси, каменные водопады, каскады гуровых озер, ‘пещерный жемчуг’, уникальная ниша ‘геликтитовых цветов’. С экскурсионной дорожки можно увидеть дно колодца, где на глубине 6 м. Были найдены кости пещерного медведя.

В галерее Тигровый ход.Таинственным мраком покрыт зал Перестройки. Но темнота отступает в лучах прожекторов, и тогда поражают его размеры. Это один из крупнейших оборудованных залов мира: площадь 4 тыс. кв. метров, высота более 20 м. Огромные каменные глыбы покрывают дно. Восточная стена зала на высоту 6-8 м. выстлана белоснежным кораллитовым ковром каменных цветов, протяженность зала 40 м. Уникален 7-метровый сталагмит, лежащий на боку, он носит название — Упавшая башня. А рядом с гигантом — изящные хрупкие кружева, гуровые озерца, на дне которых находят так называемый пещерный жемчуг.

Замечательный вид открывается с гребня одной из самых больших в Европе кальцитовых плотин (ширина основания 56 м.). В центре Дворцового зала, часть которого видна с плотины, находятся грандиозные натечные колонны ‘Король’ и ‘Королева со свитой’ — сталагмитами различных форм. Гуровые озера тянутся до Глиняного зала. Натеков в нем не много, но каждый неповторим. Здесь и заканчивается главная галерея.

Нижняя галерея является геолого-минералогическим заповедником. Узкий ход переходит в 12-метровый колодец, ведущий в зал Роз — хаос каменных глыб, покрытых сверкающими кораллитами и сталагмитами. За ним — абсолютная гармония зала Надежд, затем Балконный, Люстровый, Обвальный и Русловый залы, спуск в залы Шоколадка и Геликтитовый. Здесь ходы разбегаются в разные стороны. Дальше пути пока нет. Но остановятся ли на этом крымские спелеологи?

Все фотографии В. Самборского.
Текст взят из буклета — Пещера Мраморная, 1998 ЦСТ «ОНИКС-Тур»

Read More
07 Июл
0

По гребню Перекопского вала


По гребню Перекопского вала
А.А. Бирюков

Чтобы совершить экскурсию по гребню Перекопского вала, надо приехать в пгт Армянск Красноперекопского района. Советуем осмотреть этот растущий, очень перспективный поселок городского типа, его памятники и другие достопримечательности. Из Армянска идем в северо-западном направлении по автомобильной трассе, которая проходит вдоль Северо-Крымского канала. В четырех с половиной километрах от поселка у ленты асфальта встает высокая земляная насыпь. Это и есть Перекопский вал. Он пересекает Перекопский перешеек в его самой узкой части, преграждая единственный сухопутный переход с материка на Крымский полуостров. Вдоль насыпи, с ее северной стороны, пролегает глубокий ров. И ров, и вал в этом месте пересекают автотрасса и Северо-Крымский канал, а в километре отсюда, по направлению к Сивашу, — железнодорожная линия Херсон-Джанкой.

Свернув с автострады влево, идем примерно два с половиной километра по грунтовой дороге, параллельно земляной насыпи. На берегу залива Перекопский вал обрывается.

Перекопский ров и вал протянулись от Каркинитского залива до Сиваша; их длина — 8475 м. Высота вала от дна рва составляет 18-20 м. Ров, имеющий в ширину 20, а в глубину 10 м, в древности наполнялся водой, так что из Каркинитского залива можно было на небольших судах пройти в Сиваш. Откосы и дно рва были облицованы каменными плитами.

Шагах в тридцати от берега залива со дна рва поднимаются, примыкая к насыпи в возвышаясь над ее гребнем, стены высотой в 15, толщиной более 3 м. Сложены они из известняка и булыжника, облицованы тесаным камнем. Некогда здесь, в начале рва, у самого моря, стояла высокая башня, имевшая форму усеченной пирамиды. Бойницы ее были обращены на север, а задняя стена выходила на земляную насыпь. Такая же башня возвышалась и на восточном конце рва. Всего на валу было четыре башни. Самое главное фортификационное сооружение — крепость Ор-Капу — находилась примерно в центре Перекопского вала, с южной стороны; севернее его со временем возник город Перекоп. От древних бастионов и крепости Ор-Капу ныне остались одни руины. Никто не знает, сколько тысяч лет рву и валу, неизвестно и кто их построил.

Римский писатель и ученый Плиний Старший, живший в I в. н. э., в книге ‘Естественная история’ писал, что перешеек омывается заливом, который носит наименование Каркинитского, что воды озера Бугес (так тогда называли Сиваш) по рву пропущены в море. Вблизи берега залива, в самом узком месте перешейка, находился город Тафрос (в переводе с греческого означает ров, перекоп). Об этом городе упоминал во II в. н. э. географ Птолемей. В Х в. византийский император Константин Багрянородный писал, что на перешейке ‘древние устроили канал’, который превратился в Некропилы (т. е. мертвый проход), и что ‘много лет этот канал занесен землей и порос густою порослью. По нему ведут только две дороги:’.

В эпоху средневековья, в бытность хазар, печенегов и половцев, которые кочевали по причерноморским и приазовским степям, Перекопский ров, никем не расчищаемый, продолжало заносить землей, травой зарастали его откосы.

В период татаро-турецкого владычества Перекопский ров и вал были превращены в сильно укрепленную крепость, своего рода сторожевой пункт на границе полуострова. Само название крепости — Ор-Капу — в переводе означало ‘ворота в валу со рвом’.

Посланник польского короля Стефана Батория Мартин Броневский, в 1578 г. пробывший в Крыму девять месяцев, утверждал, что при хане Сахыб-Гирее на Перекопе были построены 17 каменных башен, а ров исправлен и углублен. Еще раньше, при жизни его отца хана Менгли-Гирея, пять тысяч рабов значительно расширили Ор-Капу, а также укрепления у Сиваша и при выходе в Каркинитский залив. При этом, чтобы вода, заполнявшая ров, не поднималась в бастионы, где были орудийные площадки и ружейные бойницы, в их основания слоями укладывали морскую траву (камку) и засыпали ее глиной.

По гребню Перекопского вала туристы возвращаются к автомобильной трассе, которая ведет из Армянска вдоль Северо-Крымского канала. Берега его обсажены деревьями: сомкнулись кроны акаций, пирамидальные тополя уже поднялись на высоту четырехэтажных зданий. Свежей листвой шелестит кустарник. На крючок любителям-рыболовам попадаются сазаны, щуки, сомы, голавли, толстолобики, белый амур.

В этом месте 17 октября 1963 г. была взорвана перемычка Северо-Крымского канала, берущего начало у Каховского водохранилища. Канал приносит на земли полуострова 1,8 миллиарда кубометров воды ежегодно. Ею крымчане орошают свыше 180 тысяч и обводняют 600 тысяч гектаров земель. Днепровские воды заполнили здесь часть Перекопского рва.

Отдохнув на берегу канала, надо возвратиться в Армянск, на его окраине пройти по мосту через Северо-Крымский канал, в километре от поселка пересечь железнодорожное полотно, а затем продолжать путь по дороге, которая ведет на Крымский завод двуокиси титана имени 50-летия СССР. Там, где эта дорога пересекает Перекопский вал, вновь сделаем остановку. Эта часть оборонительного сооружения является центральной. На южной ее стороне и возвышалась крепость Ор-Капу с городским поселением, обнесенным стенами, а сразу же за рвом, к северу от него, находился город Перекоп. На месте, где был город, сейчас хлебное поле. При вспашке плуги поныне выворачивают на поверхность осколки гончарных сосудов, черепицы, куски камня. В двух километрах отсюда, справа от дороги, ведущей на титановый завод, возникло село, которое в память о разрушенном городе назвали его именем — Перекоп. В селе расположено одно из отделений совхоза ‘Таврический’. К югу от Перекопского вала, где находилось поселение крепости Ор-Капу, остались лишь холмы да груды камней и черепицы.

В давние времена откосы земляной насыпи, каменные стены, башни и небольшие башенки щетинились жерлами пушек, направленных на север. Ров заполнялся водой, уровень которой регулировал шлюз, находившийся у головной крепости. Через ров перекидывался мост — его держали над водой толстые цепи. Этот мост поднимался и опускался, открывая и закрывая ворота, через которые проходили посольства, невольничьи караваны, обозы с хлебом, табуны лошадей, отары овец.

За высокими городскими стенами ханы устраивали смотры своим войскам; отсюда они совершали разбойничьи набеги на украинские, русские, а иногда и польские земли. В 1614 г. 20 тысяч татарских всадников дошли до Москвы, но, получив отпор, повернули к югу. Нередко набеги предпринимались дважды в год, в рейдах участвовало до ста тысяч всадников.

До 60 тысяч пленников ежегодно проходили через ворота Перекопской крепости. Многие попадали на турецкие суда-каторги и галеры. Путешественник Я.Стрейс, бежавший из неволи, рассказывал: ‘Меня приковали к московиту, который уже более 24 лет пробыл на галере…’. Предание гласит, что через ворота крепости Ор-Капу прошел в невольничьем караване и казак Иван Болотников, которому позднее удалось бежать из турецкого рабства. В 1606 г. он возглавил крестьянское восстание на юге России.

Турция не доверяла крымским ханам охрану морских границ и главных дозоров полуострова. Свой гарнизон держала она и в Ор-Капу. Здесь постоянно находилось полторы тысячи, а то и больше янычар — турецких солдат. Над воротами Ор-Капу была высечена из камня огромная сова — символ мудрости, бесстрашия и зоркости. Она устрашающе глядела на каждого, кто въезжал и входил в пределы Крыма.

В начале XVI столетия усилилась борьба Московского государства с Крымским ханством, находившимся в вассальной зависимости от Турции. В 1555 г. Иван Грозный отправил к Перекопу боярина-воеводу И.В.Шереметева с 13-тысячным войском. В последующие годы русские войска против татар и турок водили дьяк Д.Ржевский, воевода Д.Ф.Адашев. В течение многих лет борьбу с татаро-турецкими поработителями вели запорожские казаки. Нередко они действовали совместно с русскими воинами. Силы двух братских народов умножились после воссоединения Украины с Россией в 1654 г.

В 1737 г. крымского хана, который с главными силами стоял у Перекопа, удалось обмануть генерал-фельдмаршалу П.П.Ласси, предпринявшему хитрый маневр. Он прошел по Арабатской стрелке и, неожиданно появившись с юга, в тылу у татар, нанес им ощутимый удар. На следующий год к перекопским укреплениям, за которыми засели 40 тысяч татар и турок, 30-тысячное войско вновь привел генерал П.П.Ласси. Он и теперь не стал брать крепость в лоб, а пошел вброд через Сиваш. Совершив в течение лета и осени несколько успешных рейдов на полуостров, русские войска все же вынуждены были отойти в южно-украинские степи: у них пока недоставало сил для того, чтобы закрепиться в Крыму.

Ход войны изменился в пользу России в 1770 г., когда командование войсками, действовавшими против татар и турок, принял выдающийся полководец фельдмаршал П.А.Румянцев. В ночь с 13 на 14 июня 1777 г. стены и башни Перекопа превратила в руины армия под командованием князя В.М.Долгорукова, а еще в марте 1777 г. отряд под командованием А.В.Суворова продвинулся далеко в глубь полуострова.

Артиллеристы барона Врангеля на позиции

После длительных войн и сложной дипломатической борьбы Крымское ханство было объявлено независимым от Турции, а в 1783 г. его территория была присоединена к России. Крепость на валу и сам вал потеряли свое значение. Численность населения в городе Перекопе стала резко сокращаться. Путешественник А.Демидов, посетивший Таврию в 1837 г., писал: ‘Перекоп, по-настоящему, нельзя назвать городом, это просто большая деревня. В Перекоп мы въехали по мосту, перекинутому через ров, довольно глубокий, но уже начинающий обваливаться. В этом городе только одна улица, чрезвычайно широкая. Справа и слева мы видели много домов, очень далеко друг от друга стоящих, все они в один этаж и покрыты тесом и камышом. Впрочем, несмотря на бедную внешность, эта деревня очень важна по своему местоположению. Она отделяет Крым от остальной России и замыкает вход в него. В Перекопе находится главная таможня; здесь складочное место огромного количества соли, добываемой из соседних морей и озер’.

В 1855 г. в Перекопе проживали 4116, в 1880-м — 1823, а в 1894-м — лишь 400 человек, т. е. меньше, чем в каком-либо другом городе Крыма. Газета ‘Крымский вестник’ в 1900 г назвала его ‘умирающим городом’.

С Перекопом связаны незабываемые страницы гражданской войны. В Присивашье не раз происходили тяжелые бои с белогвардейцами; Перекоп неоднократно переходил из рук в руки и в 1919-м, и в 1920 гг. В начале апреля 1919 г. он был взят 1-й Заднепровской дивизией, которой командовал П.Е.Дыбенко. 75 дней продержалась тогда Советская власть в Крыму. В январе 1920 г. красные полки вновь загнали белогвардейцев за укрепления Перекопского вала, но у них тогда было недостаточно сил, чтобы продвинуться дальше; предстояло подготовиться к решительному наступлению. В конце октября 1920 г. после разгрома на Каховском плацдарме в Крым отошли войска барона Врангеля. Врангелевцы усилили укрепления на Перекопском перешейке новыми фортификационными сооружениями, для чего использовали камень и деревянные части построек города Перекопа, сильно разрушенного еще при наступлении немцев в 1918-м и в боях с деникинцами в 1919 г.

30 октября, осмотрев укрепления Перекопского вала, Врангель, которого сопровождали прибывшие из Англии и Франции военные советники, генералы и адмиралы, заявил, что это будет второй Верден, и добавил: ‘Много сделано, многое предстоит еще сделать, но Крым уже и отныне неприступен’…

Глубокий ров, сотни пулеметов, десятки орудий, танки преграждали путь красным войскам. Перед валом пролегли четыре ряда заминированных проволочных заграждений. Наступать приходилось по открытой местности, которая простреливалась на несколько километров. Крепким был перекопский ‘орешек’, но части Южного фронта, которым командовал прославленный полководец гражданской войны М.В.Фрунзе, взяли его, лавиной двинувшись на укрепления врага. Об отваге тех, кто шел тогда на штурм Перекопа, Николай Тихонов писал: ‘Мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед’. А живые, не дрогнув, шли сквозь огонь, готовые погибнуть за дело революции.

…Был в Уральской Огневой бригаде командир взвода разведчиков Валентин Невзоров. В бою под Каховкой он уничтожил танк противника, в разведке под городом Александровском добыл важные сведения из белогвардейского штаба. Разведчики Невзорова первыми поднялись на штурм Перекопского вала. А когда в атаке погиб командир, бойцы узнали, что их отважный товарищ — не Валентин, а Валентина Невзорова, восемнадцатилетняя комсомолка из Киева. В записке, обнаруженной в комсомольском билете, Валя писала, что ей, как девушке, не доверят боевых поручений, поэтому она выдала себя за парня.

У подножия вала пал сраженный пулей бывший ивановский рабочий, комиссар 455-го стрелкового полка Безбородов, поднявший бойцов в атаку. После четырех атак на укрепления Перекопского вала в Уральской Огневой бригаде осталось менее трети состава. Почти полностью полег в Присивашье прибывший с Урала первый Крестьянский коммунистический полк ‘Красные орлы’. Несчетное множество красных бойцов схоронили твердые, как камень, солонцы. И сейчас, как часовые, стоят на братских могилах обелиски. В одной из могил, расположенной вблизи от вала, в поле, откуда шла на штурм вражеских укреплений Уральская бригада, похоронено 350 павших героев.

Наследниками их славы стали советские воины, защищавшие Перекоп в грозном 1941 г. Отважно сражались с врагом бойцы 156-й стрелковой дивизии 51-й армии (командующий генерал-полковник Ф.И.Кузнецов). Группой войск на перешейке командовал генерал-лейтенант П.И.Батов, впоследствии генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

Каждый бугорок, каждый метр перекопской земли отстаивали в те осенние дни советские воины. ‘Драться до последнего, лучше умереть, но врагу не сдаться’, — решила разведрота лейтенанта Доскина (его имя и отчество неизвестны, как неизвестны не указанные в этом очерке инициалы других воинов). Отбив более десяти атак гитлеровцев, уничтожив до трехсот вражеских солдат, подразделение сумело пробиться из окружения. В одном из боев был израсходован последний снаряд, в живых остался лишь командир орудия Фролов. Окруженный фашистами, он взорвал пушку, при этом погиб и сам. На Перекопе, у с. Куда (ныне с. Волошино), был смертельно ранен командующий бронетанковыми войсками 51-й армии генерал-майор С.В.Борзилов, который в гражданскую войну командовал в этих местах эскадроном. В критический момент боя он лично повел пехотинцев в атаку. Линию обороны удалось восстановить.

Осенью 1941 г. под натиском превосходящих сил противника нашим войскам пришлось оставить Присивашье. Благодаря их отваге и мужеству было выиграно время для переброски Приморской армии из Одессы в Крым и организации обороны Севастополя, для эвакуации из Крыма народнохозяйственных грузов, оборудования многих промышленных предприятий (в том числе и Перекопского бромного завода).

Через два года у легендарного Перекопского вала вновь загремели бои. На рассвете 1 ноября 1943 г. полки двух корпусов — 4-го Кубанского кавалерийского под командованием генерал-лейтенанта Н.Я.Кириченко и 19-го танкового под командованием генерал-майора И.Д.Васильева с ходу прорвали оборону противника на перешейке. Имея с обеих сторон, на откосах Перекопского вала, и впереди себя позиции врага, подошедшие части в упорных, кровопролитных боях более пяти месяцев отстаивали плацдарм. 8 апреля 1944 г. с Перекопского и Сивашского плацдармов пошли в решающее наступление войска 4-го Украинского фронта.

На перекопской земле в 1944 г. подвиг Александра Матросова повторили П.Г.Карелин, А.К.Коробчук, А.Т.Соколов, А.Д.Корчака. Десять частей и соединений, отличившихся в боях на подступах к Крыму, получили почетные наименования ‘Перекопских’ и семнадцать — ‘Сивашских’.

‘Степи перекопские… — пишет в романе ‘Тройка’ лауреат Ленинской премии Олег Гончар. — Наверное, нет другого такого места на планете, где тело земли было бы так густо начинено металлом войны, где стрелки компасов так танцевали бы от искусственных аномалий. Словно по фронтовым дорогам, прошли саперы впереди строителей магистрального канала, вынимая из земли проржавевшие мины, тяжелые авиабомбы и целые свалки артиллерийских снарядов, что, как гадюки в гадючнике, дремали в этой земле, скрытые бурьянами’.

Ныне над грозным валом, над братской могилой, в которой похоронено более пяти тысяч советских воинов, возвышается четырехгранный обелиск с надписью: ‘Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в 1941-1944 гг.’. Чуть поодаль ввысь взметнулся памятник, увековечивший подвиг участников штурма Перекопа.

Крутая бетонная лестница ведет с вершины вала в глубокий ров, где в апреле 1944 г. саперы вырыли землянку для командного пункта 4-го Украинского фронта. Над входом установлена мемориальная доска с надписью: ‘Здесь 8 апреля 1944 г. во время штурма Перекопа находился командный пункт Маршала Советского Союза А.М.Василевского и генерала армии Ф.И.Толбухина’.

Ежегодно в День Победы на Перекопском валу собираются, чтобы почтить память павших героев, десятки тысяч жителей близлежащих районов. Крымской и Херсонской областей. Из разных уголков страны приезжают на эту священную землю ветераны. Пересекая вал, гудят тепловозы, они салютуют тем, кто погиб здесь, защищая Родину. Люди несут к подножию обелиска цветы, несут свою печаль, признательность и любовь.

Уходя с Перекопского вала, поклонитесь и вы героям, почтите память тех, кто в годину тяжких испытаний отстоял свободу Отчизны.

Read More
07 Июл
0

В Солнечную долину и на гору Эчки-даг


В Солнечную долину и на гору Эчки-даг
И.Н. Лезина

Есть места, к которым надо привыкнуть, чтобы полюбить их. Солнечная Долина покоряет с первой встречи. Не каждого, правда, а тех, кого не привлекают шумные курорты и проторенные дороги. Кому по сердцу безлюдные бухты среди пустынных холмов, вздыбленные к небу дикие утесы, крутые тропинки к скалистым вершинам.

Гора Порсук-Кая

Приехать сюда можно из Феодосии (40 км), Планерского (24 км), Щебетовки (14 км) или из Судака (11 км): с. Солнечная Долина расположено в полутора километрах от шоссе, проходящего через упомянутые населенные пункты. Расстояние от моря — 4 км. Несколько раз в день в село заходят рейсовые автобусы.

С какой стороны ни подъезжаете к долине, еще издали вас встречает гора Порсук-Кая — громадная изолированная скала, возвышающаяся над шоссе. Своими стремительными обрывами она как бы задает тон здешнему ландшафту; особенно выразителен похожий на клык высоченный утес, отделившийся от скальной стены. Порсук-Кая представляет собой биогерм — коралловый риф, выросший на дне древнего моря.

Вход в долину охраняет хребет Эльтиген с тремя зубцами-башнями, за ними вдали виднеется гора Эчки-Даг. Самая высокая башня имеет вверху эффектное сквозное отверстие и поэтому называется Деликлы-Кая (‘дырявая скала’). В ее недрах пробиты винподвалы совхоза-завода ‘Новый Свет’.

О хребте Эльтиген и Деликлы-Кае неизменно упоминали ученые и путешественники П.Паллас, П.Кеппен, П.Сумароков, Ф.Дюбуа де Moпepe, побывавшие здесь в конце XVIII — начале XIX в. Они писали, что в окрестностях села Козы (так называлось раньше с. Солнечная Долина) на каждом шагу им встречались руины укреплений, храмов, надгробных сооружений разных эпох.

Не установлено, кто возводил эти сооружения, но несомненно, что люди жили здесь с давних времен. Близ бухты Чалка (восточнее села) археологи раскопали поселение эпохи бронзы, которому три с лишним тысячи лет. И теперь еще на нераспаханных холмах среди сухой полыни можно набрести на вросшие в землю могилы или старинную керамику. Из строений сохранилась только церковь Ильи Пророка, архитектурный памятник X-XI вв., охраняемый законом. Храм стоит на холме в центре села.

Козская долина — один из древнейших районов крымского виноградарства, начало которому, как предполагают, положено еще до нашей эры. Академик Паллас, побывавший в Козах в 1794 г., восхищался мастерством местных виноградарей (лучших в Крыму, по его мнению), крепким и сладким соком здешнего винограда.

Природные условия долины чрезвычайно благоприятны для выращивания этой культуры. Нынешнее название села не просто красивая метафора: солнечных дней в году здесь больше, чем в других районах Крыма, климат мягкий (среднегодовая температура +11,90). Каменистые, ‘хрящеватые’, по определению специалистов, почвы хорошо прогреваются и отдают кусту дополнительное тепло. Все это способствует высокой сахаристости ягод: у муската, например, она достигает 23-27 процентов. А какие-то не до конца еще изученные свойства почв придают особую изысканность букету здешних вин.

Десертные вина совхоза-завода ‘Новый Свет’1, которому принадлежат виноградники в этой и двух соседних, Капсельской и Токлукской, долинах, завоевали не только всесоюзное, но и мировое признание. К ним относятся в первую очередь знаменитые ‘Солнечная долина’, отмеченная четырьмя золотыми и тремя серебряными медалями, и ‘Эким-Кара’ (‘Черный доктор’). Эти вина не пьют, а вкушают, испытывая подлинно эстетическое наслаждение. В старинных подвалах виноделы совхоза-завода колдуют над тончайшими оттенками аромата, вкуса, цвета, создавая такие необычайные композиции, как, например, ‘аромат цветов знойной степи’, присущий ‘Солнечной долине’.

Своими замечательными качествами здешние вина обязаны и тому, что в их состав входят аборигенные сорта винограда, издавна выращиваемые в Козской долине: Сары пандас, Эким кара, Капитан яни, Манжил ав и другие. Многие из этих сортов, ранее незаслуженно забытых, теперь открывают заново, разыскивая отдельные кусты на старых виноградниках. На специальных участках создана уникальная коллекция аборигенов; их свойства изучают, создают микрообразцы вина. Выявить наиболее ценные из этих старожилов, внедрить их в промышленное производство — одна из важнейших задач совхоза.

Центральная усадьба его находится в Солнечной Долине. Это село напоминает курортный поселок: белеют многоэтажные дома, асфальтированные улицы обрамлены серебристыми елями и кипарисами, украшены клумбами. Есть почта, несколько магазинов, автостанция. У совхозной конторы увидите памятник танкисту Д.Е.Гнездилову, погибшему при освобождении села в апреле 1944 г., и односельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.

В окрестностях Солнечной Долины прекрасные возможности для отдыха, прогулок, туристских походов. Чудесный пляж с песком и мелкой галькой тянется на много километров, вплоть до пансионата ‘Крымское Приморье’ в Отузской долине. Оборудован лишь небольшой его участок, а дальше к северо-востоку за крутобокими сланцевыми мысами прячутся уединенные бухты. Надо иметь в виду, что подъезжать к берегу на машинах и ставить в прибрежной зоне палатки запрещено; автобусного сообщения с пляжем нет.

Интересна прогулка к Деликлы-Кае, сквозное отверстие, через которое светится небо, хорошо видно, если обойти скалу с северо-запада; здесь выше тропы сохранились следы старинной дороги и могила в виде ‘каменного ящика’.

Рядом с Деликлы-Каей, по другую сторону крутого ‘водопадного’ русла, хребет образует еще одну группу живописных утесов под названием Сейран-Кая. На верхнем выделяется камень, напоминающий женщину в покрывале. Как водится, есть и легенда — о молодой женщине, безвинно убитой ревнивым мужем. Ниже пробивается источник Эльтиген, снабжающий питьевой водой долину; здесь же берет начало Козская речка. Ниже по течению на левом берегу обращают на себя внимание две расположенные рядом своеобразные вершины Теке-Атанг и конусообразная Сююрго-Кая.

Эти романтические пейзажи запечатлены художником К.Ф.Богаевским. Очарованный Солнечной Долиной, он не раз приезжал сюда в 20-х и 30-х годах. Рассматривая его полотна в Феодосийской картинной галерее, вы узнаете и Деликлы-Каю, и Сююрю-Каю, и горбатые прибрежные мысы. На многих картинах Богаевского, воссоздающих образ восточного Крыма, повторяются характерные контуры горы Эчки-Даг, поразившей воображение художника.

Приглашаем вас в путешествие по этой интересной горе. Эчки-Даг, горный массив Главной гряды (688 м над уровнем моря), расположен между Солнечной Долиной и Щебетовкой. На нем выделяются три вершины. Северная, трехгранный скалистый пик, называется Куш-Кая. К востоку от нее протянулась лесистая средняя вершина, Эчки-Даг, название которой распространилось на весь массив. Третья, Чал-Кая, расположена южнее, через глубокую седловину. Скалы массива в основном сложены мощными рифовыми известняками. Пласты их в результате тектонических движений оказались изогнутыми в складку, синклиналь. Куш-Кая и Чал-Кая — приподнятые края, ‘крылья’ этой складки.

На тропе в бухту новый свет

Эчки-Даг — одна из любимых гор феодосийского туристского клуба ‘Карадаг’. Здесь устраивают слеты, соревнования туристов-скалолазов и спелеологов, сюда просто приходят в выходной день, прокладывая новые маршруты среди скальных лабиринтов, открывая новые достопримечательности.

В одном из старых путеводителей упоминается о бездонном провале ‘Ухо земли’ на Эчки-Даге. После долгих поисков спелеологи ‘Карадага’ наконец нашли его: это вертикальный, очень узкий и извилистый ход глубиной в 126 м; проникнуть в него можно только с помощью специального снаряжения. На обрывах Чал-Каи феодосийцы также обнаружили карстовую щель и глубокий грот. И очень может быть, что каменные хаосы этой горы хранят еще не один подобный сюрприз.

Члены клуба несут здесь патрульную службу, призывая к порядку тех, кого они именуют врагами гор и лесов. ‘Враги’ не обязательно злостные хулиганы — многие из них попросту не имеют представления о культуре общения с природой. Заставить таких людей задуматься над последствиями своих поступков — дело нелегкое. И уместный тон, нужные слова всегда оставляют свой добрый след.

Равнодушие здесь, на Эчки-Даге, преступно. В противоположность великолепию его скал растительный и животный мир массива небогат и требует особо бережного отношения. Сохранит ли Эчки-Даг свое очарование — на совести каждого, кто придет сюда. Туристу, отправляющемуся в поход по этой горе, надо иметь в распоряжении не менее 7-8 часов. Возьмите флягу с водой и компас. Обувь — горные ботинки или кроссовки. Обязательны длинные брюки: на Эчки-Даге много колючего кустарника и ясенца (это высокое травянистое растение с перистыми листьями; его крупные розовые цветки в фиолетовых прожилках причиняют тяжелые ожоги).

Маршрут первый: Солнечная Долина — ‘Малая стена’ — Чал-Кая — шоссе — Солнечная Долина.

Выходим на восточную окраину села к горке Пандаша (на ней телевизионная мачта). Обогнув горку, дорога свернет влево и мимо теплиц, по плотине большого водохранилища спустится ко второму водоему, который называется ‘Три сестры’ по одноименному ландшафтному памятнику, трем утесам на соседнем холме.

В этом районе Крыма за год выпадает всего 330 мм осадков (в иные годы и 170 мм). А виноградникам влага необходима так же, как и солнце.

Идея создания водохранилищ для полива принадлежала директору совхоза (ныне покойному) М.Н.Матвеенко. Он делал ставку на паводковые воды: благодаря крутизне склонов и большой площади водосбора, потоки их достаточно велики. Однако добиться разрешения на строительство плотин в оврагах стоило немалого труда. Специалисты упорно твердили: накопление воды будет мизерным и затраты не окупятся. Но правильность расчетов М.Н.Матвеенко подтвердилась. Запасов одного только Капсельского водохранилища (2,5 млн. кубометров) хватает на четыре полива всех совхозных виноградников. Урожайность резко возросла, хозяйство пошло на подъем.

Сейчас совхоз-завод ‘Новый Свет’ имеет шесть водоемов; запланировано строительство новых. Здесь хорошо понимают, что расширение орошаемых площадей — один из основных путей повышения эффективности виноградарства.

Оставив на развилке скалы ‘Три сестры’ справа, поднимаемся к верхней границе виноградников по одной из тех плоских возвышенностей, которые составляют характерную черту окружающего ландшафта. Это террасы, образованные некогда реками, а затем поднявшиеся в результате тектонических процессов. Галька, принесенная водой с гор, создала ту хрящеватость почвы, которую любит виноград.

Отсюда хорошо виден весь массив Эчки-Дага с тремя его вершинами. Из-за Чал-Каи, самой близкой к вам, выглядывает Карадаг. К нему тянется отрог Эчки-Дага в виде мощного скального барьера, разделенного глубокими теснинами на несколько обособленных вершин. Для удобства условимся называть его ‘Большой стеной’, а гребень, который спускается от Чал-Каи к юго-западу, в вашу сторону, — ‘Малой стеной’.

Левее, ближе к Солнечной Долине, обращают на себя внимание неприступные скалы Деламет-Каи — восточной оконечности хребта Эльтиген. под ее обрывистым скальным зубом, в урочище Кызык, археологи обнаружили следы таврского убежища. Склоны Деламет-Каи и Чал-Каи, встречаясь, образуют седловину Ач-Хапу. На ней и сейчас можно увидеть развал древней стены, которая перекрывала этот проход к морю и, возможно, тоже имела отношение к таврам.

По пути к вершине Чал-Каи надо пересечь глубокий овраг, берущий начало у Ач-Хапу, и, поднимаясь затем по плоскому водораздельному бугру, держать курс немного правее седловины.

Вдоль ‘Малой стены’, по которой дальше пойдет тропа, выстроились в ряд живописные группы скал: ‘Ворота’ (две большие глыбы рядом), ‘Крепость’ (наподобие зубцов крепостной стены), ‘Эстакада’ (два параллельных ряда камней-торчков) и под самой вершиной — ‘Плавник’ (короткий тонкий гребень). Немного правее и выше, на склоне, обращенном к морю, торчит утес, похожий на нос Буратино. За ‘Плавником’ тропа раздваивается: вправо — к ‘Буратино’, а вам надо идти влево, вверх по северному склону Чал-Kaи. Минут через десять окажетесь на ее вершине около мачты.

Серебрится под солнцем широчайшая дуга моря. На востоке голубыми сказочными замками встают скалы Карадага и Легенера, выглядывая из-за ‘Большой стены’. На юге, покрытый смугло-розовым пустынным загаром, лежит мыс Меганом.

На севере дыбятся горные хребты, громоздятся скальные обрывы зубчатые, как пилы, гребни, острые пики. Столь резкий контраст рельефа объясняется тем, что здесь проходит граница между двумя крупными тектоническими структурами земной коры.

На западе проступают в дымке судакские горы; в ту сторону протянулся от Солнечной Долины волнистый Токлукский хребет. Правее над извивами шоссе высится изборожденная морщинам громада Порсук-Каи. А отрог Эчки-Дага, выдвинувшийся к западу длинной когтистой лапой, называется Паидас.

Склоны Эчки-Дага покрыты лесом. Из древесных пород здесь преобладают дуб скальный, грабинник, ясень. Когда вы спуститесь под сень их крон, то заметите, что большинство деревьев низкорослые и кривоствольные. В свое время эти массивы сильно пострадали от неумеренных рубок, сказалась и скудость почв. И все же ценность этого леса велика. Он предохраняет почву от эрозии — вспомните обнаженные склоны прибрежных холмов и террас, истерзанные, иссеченные оврагами. Лес задерживает и накапливает влагу атмосферных осадков, создавая постоянный резерв подпочвенных вод.

Здешние леса укрывали партизан. В 1920 г. феодосийской большевистской организацией был сформирован отряд, который действовал в этих местах. Партизаны поставили перед собой задачу закрыть для белогвардейцев шоссе Судак — Отузы (Щебетовка) и совершали нападения на следовавшие по нему вражеские части и обозы. Летом того же года они устроили засаду на перевале Синор между Судаком и Козами и захватили в плен графа Капниста вместе с его охраной (врангелевский министр ехал во Францию для переговоров с Антантой).

И во время Великой Отечественной войны этот участок шоссе находился под контролем народных мстителей. В конце января 1942 г. между Судаком и Отузами приняли последний бой участники Судакского десанта. Немногим оставшимся в. живых удалось уйти к партизанам.

Возвращаться будете лесной дорогой, которая пролегает по седловине между Чал-Каей и средней вершиной. Тропа с вершин Чал-Каи к седловине пока еще не протоптана, поэтому спускайтесь напрямик через лес в северном направлении. У перевальной точки седловины есть развилка: к шоссе ведет левая дорога (азимут 240°).

Спускаясь к шоссе, помните, что основное ваше направление западное, и не сворачивайте на менее наезженные дороги, уводящие в сторону.

Маршрут второй

Щебетовское водохранилище — ‘Кошары’ — ‘Большая стена’ — спуск ущельем в бухту Чалка — Солнечная Долина.

Маршрут начинается у Щебетовского водохранилища, в 1,5 км западу от Щебетовки. Дорога проходит по плотине, углубляется в сосны, затем в лиственный лес. Направление близко к южному. Время от времени справа открывается весь хребет Эчки-Дага от острого зуба Куш-Каи до оконечности ‘Большой стены’ на юге, на которую вам предстоит взбираться.

Километрах в трех от шоссе встретится развилка; ваше направление по-прежнему южное (идти направо). Через десять минут дорога снова разветвится; на сей раз держитесь левее. Лес редеет, и вот уже с поляны на водоразделе открывается вид на Карадаг и море. Это урочище называется ‘Кошары’: на равнине пасут овец, в балке виднеется домик пастуха и два пруда. Выше домика, метрах в ста к западу, укрыт деревьями источник, над которым шефствуют члены клуба ‘Карадаг’. Кроме него, феодосийцы возродили к жизни и благоустроили еще три источника, представляющие большую ценность в этой безводной местности. Наполните здесь фляги: вода по пути больше не встретится.

Близ источника оставляете дорогу и сворачиваете вправо по тропе, которая пересечет поляну и устремится круто вверх по осыпи к подножию утесов. Пройдете под ними, а затем по узкому проходу в скалах подниметесь к перевальной выемке у крайней вершины ‘Большой стены’.

Отсюда пойдете дальше по хребту к юго-западу. Сначала обогнете ближайшую вершину с севера и по тропе выйдете к следующей седловине. Дальше по курсу встанет самый высокий (после Чал-Каи) уступ ‘Большой стены’; тропа упрется в скалу и исчезнет. Поднимайтесь по небольшому кулуару: пройдя его, возьмите наискосок вправо и вверх, а потом по гребню идите к вершине.

Она расчленена на отдельные мощные утесы. На одном из них, почти горизонтально выбросив в сторону моря ствол и крону, растет (так и хочется сказать взлетает) красавица сосна. Туристы ‘Карадага’ называют ее ‘самолет’. Отсюда стремительно сбегает вниз каменистая ложбина, которая впадает в ущелье, расположенное к западу от вас. В том направлении виднеется знакомая вам лысина Чал-Каи с мачтой. Правее горбится средняя вершина; между ней и верховьями ущелья скрывается в лесу дорога, на которую вы в прошлый раз вышли с Чал-Каи.

Если времени осталось мало, имеет смысл и теперь возвратиться тем же путем. Спускайтесь в ущелье по тропе, держа курс на среднюю вершину. Сначала идете по границе леса и скал, потом углубляетесь в заросли; спуск сменяется подъемом. Чтобы не разминуться с дорогой (тропа здесь нечеткая), при подъеме старайтесь держаться левее. Встретив дорогу, сверните по ней к западу, пересечете поляну, пройдете еще с километр и окажетесь на седловине между Чал-Каей и средней вершиной, откуда до шоссе час с небольшим ходьбы (см. первый маршрут).

Гораздо интереснее, хотя труднее и дольше (это займет свыше трех часов), спуститься от сосны ‘самолет’ к морю, в бухту Чалка, и оттуда пройти в Солнечную Долину, Ложбина под сосной непроходима, и надо идти в обход, тем же ущельем. Достигнув его дна, следуйте вниз вдоль сухого русла. Придерживайтесь при этом более пологого левого склона. Над ним возносятся в небо утесы, на которых вы недавно стояли; стены их отвесно обрываются в ущелье, напоминающее здесь каньон.

У самых ворот теснины перейдите на правый склон и, огибая крайнюю скалу, поверните за ней к юго-западу. Не спускаясь в следующее ущелье, идите вниз по правой кромке водораздельного бугра (курс на виноградник с домиком). Когда путь пересечет тропа, пойдете по ней вправо. Вынырнув из ущелья, тропа выберется на равнину, и вы вдруг обнаружите, что под ногами дорога, вернее, бывшая дорога. Проложена она, видимо, очень давно: подпорные стены полуразрушены, местами на колеях растут старые деревья.

Эти одиночные дубы — свидетели того, что здесь некогда был лес, исчезнувший в результате порубок и выпаса скота. Его место занял шибляк, пояс кустарников и низкорослых лесов из дуба, держидерева, боярышника. Ниже склоны покрыты лишь степными злаками и полукустарниками. Ветер несет запахи чабреца и полыни, смешивая их с дыханием близкого уже моря.

То пляжем, то тропинками, спрямляющими его изгибы, пойдете к юго-западу, к столовой пионерлагеря, откуда иногда удается уехать на попутной машине в Солнечную Долину. Но это позже: так хорошо отдыхать на мягком песке, глядя на вздымающуюся из моря громаду Карадага! Волны выносят к вашим ногам то полупрозрачные халцедоны, в которых застыл лучик солила, то зеленые, как морская глубина, трасы.

Не уподобляйтесь тем, кто килограммами увозит камни в городские квартиры, где они лежат забытые в каком-нибудь ящике, а потом выбрасываются в мусоропровод. Килограммы складываются в тонны, и пляжи скудеют. Разве недостаточно привезти как сувенир два-три красивых самоцвета? Может быть, вам повезет, и найдете розовый, как заря, сердолик — считают, что он приносит счастье.

А не найдете, что ж — разве уже не подарила вам счастье встреча с Солнечной Долиной и Эчки-Дагом, их неповторимая красота?

Путешествие окончено. Не правда ли, вы вернулись усталыми и чуть-чуть иными: более восприимчивыми к красоте, более мудрыми? И более человечными, потому что подлинная человечность немыслима без любви к природе. И вы в ответе за то, чтобы не померкло ее очарование. Чтобы всем, кто пройдет следом за вами, крымские леса и горы подарили такую же незамутненную радость свидания с природой — ‘чистейшую из радостей земных’, как сказал поэт.



1 В 1974 г. под этим названием объединены совхоз ‘Солнечная Долина’ и завод шампанских вин ‘Новый Свет’.

Read More
07 Июл
0

В Змеиную пещеру


В Змеиную пещеру
В.П. Душевский

Змеиная пещера известна крымским туристам если не по личным посещениям, то по скупым описаниям, изредка встречающимся в путеводителях. Из 50 исследованных полостей предгорья по протяженности Змеиная занимает первое место. Ее длина 320 м., а местные жители уверяют, что она еще длиннее.

Первая съемка полости была выполнена небольшой группой симферопольских школьников из археологического кружка Областной детской экскурсионно-туристской станции, руководимого археологом О.И.Домбровским. План пещеры, несмотря на сложность ее строения и отсутствие у юных топографов опыта в подобных работах, был сделан детально и достаточно грамотно. Они же проложили путь в шахту Провал и, преодолев подземное озеро, открыли 300-метровую галерею. В дальнейшем пятеро из тех ребят стали инженерами-геодезистами. Видимо, самостоятельная и трудная работа в Змеиной пришлась им по душе, сыграла решающую роль в выборе будущей профессии.

Пещера расположена в 10 км. к югу от Симферополя, почти в центре водораздельного участка Внутренней гряды, ограниченного долинами рек Альмы на западе и Западного Булганака на востоке. Обрывы гряды высотой от 5 до 40 м, сложенные нуммулитовыми известняками, расчленены оврагами и балками на отдельные утесистые мысы. В одном из них, мысе Батарея, и располагается Змеиная пещера.

Дорога к ней начинается у с. Чистенького, что находится на 8-м километре от областного центра по Севастопольскому шоссе. Село основано в 1771 г.; до войны здесь размещался колхоз ‘Красная заря’, а ныне — центральная усадьба многоотраслевого колхоза ‘Советская Украина’.

За многоэтажными домами в конце центральной улицы надо свернуть влево, на проселочную дорогу. На птицеферме, стоящей обособленно, запаситесь водой — у пещеры ее нет. На опушке леса — развилка дорог: левая ведет вниз, к подножию Внутренней гряды, правая — полого вверх, к пещере, через лес, который отведен под зону отдыха симферопольцев. У обрывистого склона гряды дорога сворачивает на запад и, петляя, приводит к сосновой роще на мысе Батарея. Отсюда по тропе спускаемся к основанию этого 30-метрового обрыва. Там, где обрыв рассечен У-образной расщелиной, в верховье ее, и расположен вход в Змеиную пещеру. При спуске ни сверху, ни снизу входное отверстие незаметно. Его можно увидеть, поднявшись по расщелине.

Подъем под силу каждому, но не мешает более опытным оказать помощь новичкам и подстраховать тех, кто слабее. Особенно осторожными надо быть там, где выступы и неровности известняковой стены отполированы руками и одеждой посетителей до блеска.

Впечатляют размеры входа. Он имеет грибообразную форму; его высота 11 м, ширина 5 м. Над головой — арка свода с извилистой трещиной по центру, широкой вначале и постепенно суживающейся в глубине. Сквозь нее просматривается еще один свод. Оказывается, в пределах входа четко выражены два этажа, а всего их три (это редкое явление среди полостей предгорного Крыма). Первый и второй этажи пещеры хорошо прослеживаются, фрагменты третьего сохранились только в привходовой части. Здесь лежит плоская, как стол, глыба. Взобравшись на нее, через трещину можно сразу попасть на третий этаж. По ширине и высоте он уступает второму, но имеет несколько боковых ответвлений. Они извилисты, часто пересекаются между собой, образуя в местах соединения небольшие, расширения. Лазы почти наполовину заполнены сухим охристым суглинком. Дневной свет меркнет в 15 м. от входа. Здесь второй и третий этажи сливаются в одну галерею, так как межэтажные перекрытия уничтожены обвалом. Поэтому высота хода резко возрастает до 5-7 м. В первом же расширении сделайте короткую остановку: глазам надо привыкнуть к искусственному освещению.

Вскоре галерея делает коленообразный поворот. В пределах его у правой стены на полу чернеет серповидной формы отверстие шириной не более 0,5 м. Это вход в колодец глубиной 3,5 м, ведущий на первый этаж. Колодец с подвохом — на первом метре он расширяется подобно колбе. Поэтому спускаться в него лучше в одной из его стен.

Колодец делит первый этаж на два неравных по длине отрезка. Короткий направлен в сторону выхода и идет под вторым этажом, используя серию взаимно пересекающихся параллельных трещин. Ход высокий, но узкий, и по нему можно только ползти на боку. В тупике его — расширение, стены и свод которого покрыты искрящимися в свете фонаря чистыми и прозрачными кристаллами кальцита. Второй отрезок, ведущий от колодца в глубь пещеры, намного шире и выше первого. На полу его встречаются полузасыпанные углубления — это следы археологических шурфов.

В 1924 г. Змеиную пещеру исследовал местный краевед С.И.Забнин. Он получил путем шурфования разновременный материал (в частности, относящийся к эпохе бронзы). После войны полость изучал археолог А.А.Щепинский. В толще желтого суглинка он обнаружил обломки глиняной посуды и костяную проколку, собрал много костей животных (в основном домашних) и даже человека.

Археологические находки (ценными из них оказались фрагменты лепных мисок, простых и лощеных плошек, кубков с нанесенными на них орнаментами, штрихами и валиками) помогли установить, что пещера была известна человеку в VII—VI вв. до н.э. Но узость пещерной галереи со множеством тесных лазов и щелевидных переходов, по-видимому, не позволяла использовать ее под постоянное жилище и для хранения продуктов.

По мнению А.А.Щепинского, у кизил-кобинцев пещера выполняла роль родового святилища, а позже (может быть, и в средние века) служила языческим капищем. У входа или в глубине подземелья в свете коптящих факелов совершались ритуальные обряды с обильными приношениями божеству. Большое количество костей домашних животных указывает, что ‘бог’ предпочитал мясную пищу. По мнению археологов, людей кизил-кобинцы приносили в жертву только в особых случаях.

Змеиную пещеру использовали и скифы, городище которых было расположено непосредственно над полостью, на мысе Батарея. С юга его надежно прикрывали неприступные скалы, а с севера двойная оборонительная стена охватывала мыс полукругом. Теперь через ее развалины, похожие на груду непонятно кем собранных камней, перешагивают туристы, не подозревая, что это следы бывшего укрепления.

Городище, судя по занимаемой им территории, было значительным. Здесь встречаются солидные по высоте зольные бугры, валы оград и множество ровных площадок, какие обычно создает человек при освоении склонов. Полную картину городища трудно представить, так как бывшее поселение заросло лесом.

Выбор именно этого места под укрепление не случаен. Ведь учитывался не только рельеф (с точки зрения надежности, труднодоступности, положения на окружающей местности), но и близость воды. Однако в настоящее время ближайшие к поселению родники и колодцы находятся на расстоянии одного и более километров. В пределах же городища никаких искусственных водосборных сооружений, а тем более колодцев не обнаружено: слишком велика здесь глубина залегания подземных вод. Единственным источником воды могла быть Змеиная пещера. Вероятно, в то время она действовала как периодический карстовый источник, но с постоянными водоемами в глубине. Они обеспечивали население водой в сухие периоды года. Ныне пещера безводна, лишь кое-где сохранились доказательства былого существования небольших по объему подземных озер.

В пещеру тогда проникали иначе, чем сейчас: не снизу по трещине, а сверху, непосредственно с городища. Проход шел вдоль левой стены расщелины, где видны фрагменты выступов, всевозможных полочек и карнизов со следами подтесывания; они совпадают с уровнем пола самого верхнего, третьего, этажа. Опытные туристы и сейчас проникают в пещеру этим путем. А в то время здесь была широкая и безопасная ‘полка’ с уклоном внутрь пещеры.

Таким образом, у тавров и скифов пещера выполняла скорее всего разные функции. Более полные сведения будут получены в результате систематических исследований. На основании имеющихся материалов можно сделать вывод, что Змеиная пещера является многослойным археологическим памятником.

На протяжении почти всей пещеры в нишах, межглыбовых пространствах и рыхлых отложениях на полу попадаются обломки керамики, кости животных. Убедительная просьба ко всем посетителям Змеиной: обнаруженные в пещере фрагменты гончарных изделий и другие находки оставляйте на местах, где они найдены вами. Сообщить о своих находках надо в Крымский отдел Института археологии Академии наук УССР (Симферополь, ул. Ялтинская, 2).

Но продолжим наше путешествие. Пройдя от колодца по нижнему ходу 20 м., попадаем в основную галерею. Галерея извилиста, на поворотах ее перегораживают выступы коренных нуммулитовых известняков. Они выглядят отдельными глыбами, так как с трех сторон имеют щелевидные лазы. Местами слишком узкие проходы заставляют взбираться на глыбы и тут же спускаться. В расширениях галереи глыбовые завалы покрыты слоем красной глины.

В углублениях свода Змеиной пещеры обитает один из видов летучих мышей — большой подковонос. Этот симпатичный зверек темно-серого цвета весит не более 20 граммов, назван так за нарост на мордочке в виде гладкой подковки, охватывающей ноздри с боков и спереди. На носу торчат кожистый гребень и ланцет — это не украшение и не аппарат устрашения, а своеобразная антенна. Большой подковонос издает звуки не ртом, как большинство летучих мышей, а носом, и звук распространяется на 6-8 м, тогда как у других видов всего на 1-2 м.

Большие подковоносы не образуют больших скоплений, а держатся одиночно или группой до десяти особей.

Летучие мыши чрезвычайно полезны, они уничтожают массу ночных насекомых (в том числе и многих кровососущих), вредителей сельского хозяйства. До массовых посещений пещеры летучих мышей зимовало здесь намного больше. Сейчас можно встретить один-пять экземпляров.

По наклонной плите спускаемся в миниатюрное подземное ущелье (высота до 10 м, ширина на уровне пола до 2,5 м), в начале которого есть доступная щель, ведущая в боковой ход. На стенах его, покрытых мелкими кальцитовыми цветами, сохранились следы былого обводнения пещеры. Здесь длительное время существовало подземное озеро, уровень которого троекратно понижался, о чем говорят фрагменты горизонтальных кальцитовых оторочек. По высоте их над полом можно судить о глубине озера; 2 м, 1,8 м и 1 м. На полу от него остался мощный слой тонко отмученной глины.

Впоследствии в таком количестве вода в пещере не скапливалась, что было связано с формированием рельефа. С углубление балки Калиновой (сейчас пещера находится выше ее днища на 200-220 м) произошло постепенное понижение уровня подземных вод, вследствие чего пещера стала иссушаться. Затем боковые притоки балки расчленили куэсту на более мелкие участки, как мыс Батарея, и тем самым сократили площадь ее поверхностного водосбора. Отсутствие воды сказалось на дальнейшем развитии пещеры.

Характерной особенностью карстовых пещер, как бы глубоко они ни проникали в толщу пород, является их ‘контакт’ с дневной поверхностью по многочисленным трещинам в породах. В Змеиной же видимые и невидимые трещины, щели, каверны и другие каналы, полностью заполнены пещерной глиной, она, словно пробка, изолирует полость от поверхности. Оттого нет в ней ни воды, ни движения воздуха. Даже во время дождя и в период таяния снега в пещере не услышишь мелодичного звона падающих на пол капель. Вот почему температура внутри полости повысилась, пещера начала обсыхать и постепенно разрушаться. Первыми стали выветриваться натеки.

На стенах кое-где сохранилась тонкая кальцитовая корочка. В отличие от других пещер, где она белая, в Змеиной она имеет почти шоколадный цвет. Необычная окраска, хрупкость и легкое отслаивание от стен свидетельствуют о повышенной температуре воздуха в полости. Без сомнения, в прошлом эта кора тоже была молочно белой и выстилала все стены в свод пещеры.

За расщелиной следует узкий ход, ведущий в обвальный зал с крупными глыбами. Многие принимают его за конец пещеры, так как здесь трудно найти ее продолжение. Между обломками имеются отверстия, создающие впечатление удобных лазов, на самом деле это промежутки между несцементированными глыбами. Новички обычно ползают среди них, попадая… из одного конца зала в другой.

К тупику ведут два хода. Один расположен у самого входа в обвальный зал, другой — в правом дальнем его углу. Оба они приводят в широкую галерею высотой более 4 м, сохранившую на своде цепочку сталактитов. Дальше хода нет. К выходу следует идти прежней дорогой.

Read More
07 Июл
0

Инвестиции в экономику Крыма. Фонд «Москва-Крым»

ТЕРРИТОРИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ «АЛУШТА»
Широко известный первоклассный климатический курорт. Оздоровительно-туристический центр курортной зоны Большая Алушта протянулся по берегу более, чем на 90 км. — от Партенита до с. Приветное. Протяженность береговой полосы — 42 км. Население Алушты составляет более 34 тысяч человек.
Город удобно расположился в просторной, самой большой на Южном побережье котловине. Горы надежно закрыли ее от холодных ветров, и потому климат в Алуште, как и на всем Южном берегу, теплый, благоприятный для курортного лечения.

Территория ТПР
Включает территорию, граница которой проходит на севере — вдоль кромки Крымской горной гряды через горные хребты: Бабуган-Яйла, Чатырдаг, Демерджи-Яйла, Караби-Яйла до поселка Зеленогорье включительно (на востоке), на западе — до поселка Партенит.

Туристско-рекреационные ресурсы
Сегодня Алуштинская курортная зона, протянувшаяся от Партенита на юго-западе до села Приветного на юго-востоке, насчитывает несколько десятков санаториев, пансионатов, домов отдыха, спортивно-оздоровительных лагерей.
Ежегодно в Алуште отдыхают и поправляют свое здоровье более 300 тысяч человек. Основными направлениями туристической деятельности являются семейный и студенческий туризм.

Промышленность и сельское хозяйство
Развитие промышленной инфраструктуры города направлено в основном на обеспечение потребностей курортно-рекреационного комплекса. Широко известна продукция эфиромасличного завода. Совхозы-заводы первичного виноделия поставляют свою продукцию в том числе и в НПАО «Массандра».

Приоритетные виды экономической деятельности
Отели и другие места для краткосрочного проживания, деятельность санаторно-курортных организаций, городской и автодорожный транспорт, транспортная обработка грузов и складирование, функционирование транспортной инфраструктуры, выращивание фруктов, ягод, орехов, культур для производства напитков и пряностей, строительство, производство плотнических и столярных инструментов, производство изделий из пластмасс, производство электроэнергии электростанциями других типов, распределение электроэнергии, сбор, очищение и распределение воды, ассенизация, уборка улиц и обработка отходов, сохранение исторического и природного достояния.

Несмотря на то, что курорт Алушта давно является излюбленным местом отдыха и имеет развитую туристическую инфраструктуру, наличие неосвоенных территорий, множества памятников природы, прекрасных пляжей позволяют и в дальнейшем развивать рекреационную и сопутствующие ей отрасли, делая ТПР «Алушта» привлекательной для инвесторов.

На 01 августа 2001г. на территории приоритетного развития «Большая Алушта» утверждено 4 инвестиционных проекта на общую сумму 29,7 млн. долларов США:

Создание центра развлечений «Алушта»
Проект предусматривает создание современного парка аттракционов на набережной г. Алушта. Сума инвестиций составляет 535,9 тысяч долларов США.

«Реконструкция и эксплуатация гостиничного комплекса «Черноморская»
Проектом планируется реконструкция гостиничного комплекса и модернизация инфраструктуры для оказания туристических и гостиничных услуг европейского уровня. Сумма инвестиций по данному проекту составляет 1700 тыс. долларов США.

«Строительство, реконструкция и эксплуатация пансионата «Море»
Инвестиционным проектом стоимостью 7,48 млн. долларов США предусматривается реконструкция и модернизация действующих корпусов курортного комплекса пансионата «Море», а также строительство новых спальных комфортабельных корпусов-коттеджей и туристической инфраструктуры.

«Строительство и эксплуатация курортного комплекса «Миндальная роща»
Проект предусматривает строительство элитного курортного комплекса: гостиница с апартаментами, плавательный бассейн, медицинский центр, стадион, боулинг, тренажерный зал, конференц-центр и парк. Стоимость проекта 20 млн. долл. США.

Read More
07 Июл
0

Инвестиции в экономику Крыма. Фонд «Москва-Крым»

ТЕРРИТОРИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ «ФЕОДОСИЯ»
Историко-культурный, промышленный курортный центр Юго-Восточного Крыма, крупный порт. Население города составляет 83,9 тысяч человек.
В городе много памятников истории и культуры, особенно средневековой архитектуры. С Феодосией связаны имена И.К. Айвазовского, Максимилиана Волошина, Александра Грина и других известных деятелей культуры.

Территория ТПР
Занимает территорию на стыке восточной части Главной гряды Крымских гор и Керченской холмистой равнины, вдоль береговой линии на участке между городом Феодосия и пос. Приморский.

Туристско-рекреационные ресурсы

Город известен как климатический и бальнеологический курорт. Отличные песчаные пляжи, хорошее медицинское обслуживание, целительная иловая грязь и минеральные воды способствуют эффективному лечению различных заболеваний. В городе действуют три санатория, более 20 пансионатов, домов и баз отдыха, 10 оздоровительных детских лагерей.
Курортный потенциал региона характеризуется наличием большого количества неосвоенных территорий под рекреационное строительство, а также уникальных природно-ландшафтных условий для развития туризма.

Промышленность
Промышленный потенциал Феодосии был ориентирован на оборонный комплекс и имеет хорошее технологическое оснащение. Конверсия предприятий ВПК позволяет развивать малое судостроение, судоремонт, приборостроение и др. Научные организации Министерства обороны и их полигоны специализированы на проведении испытаний различной техники, дистанционных измерений, что может найти широкое применение и в гражданских целях.

Приоритетные виды экономической деятельности
Отели и другие места для краткосрочного проживания, деятельность санаторно-курортных организаций, транспортная обработка грузов и складирование, производство электроэнергии тепловыми электростанциями и электростанциями других типов, распределение электроэнергии, производство и распределение тепла, строительство, сбор, очищение и распределение воды, промышленное производство рыбной продукции, производство чулочных изделий из трикотажной ткани, производство контрольно-измерительной аппаратуры, производство мебели, производство игрушек из всех видов материалов, исследования и разработки в области естественных и технических наук, ассенизация, уборка улиц и обработка отходов, сохранение исторического и природного достояния.

В настоящее время на территории приоритетного развития «Феодосия» реализуются инвестиционные проекты общей стоимостью 4,4 млн. дол. США:

«Строительство и эксплуатация Феодосийского припортового элеватора»
Проектом предполагается строительство припортового зернового терминала емкостью 30 тыс. тонн. Сумма инвестиций составляет 3389 тыс. долларов США.

«Освоение серийного производства электроизмерительной аппаратуры»
Проектом предусматривается серийное производство счетчиков холодной и горячей воды, газа, тепловой и электрической энергии, а также миникотелен. Сумма инвестиций — 1005 тыс. долларов США.

Read More
07 Июл
0

Инвестиции в экономику Крыма. Фонд «Москва-Крым»

ТЕРРИТОРИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ «ЯЛТА»
Международный курортный туристический центр Южного берега Крыма. По совокупности климатических и ландшафтных показателей Ялта является наиболее привлекательным курортом в Азово-Черноморском регионе, не уступая по своим рекреационным характеристикам лучшим курортам Италии, Франции, Испании. Вечнозеленая растительность, богатейшая садово-парковая архитектура, обилие экскурсионных объектов позволяет интересно и полноценно провести время. Население Большой Ялты составляет более 160 тысяч человек.

Территория ТПР
Включает территорию, расположенную вдоль береговой линии Черного моря от пгт. Форос до п. Краснокаменка включительно. Протяженность береговой полосы — 70 км.

Туристско-рекреационные ресурсы
Важнейшей отраслью региона является курортно-туристическая. Более 150 здравниц и гостиниц курорта принимают ежегодно около 500 тысяч гостей из Украины, Ближнего и Дальнего зарубежья.

Промышленность и сельское хозяйство
Производством промышленной продукции в Ялте заняты около 20 промышленных предприятий, преимущественно легкой, пищевой и винодельческой промышленности (наиболее известные — НПАО «Массандра», ОПБ института «Магарач», рыбоперерабатывающий, пивобезалкогольный, мясоперерабатывающий, молочный заводы). Функционирует Ялтинский морской торговый порт.

Приоритетные виды экономической деятельности
Одна из основных задач территории приоритетного развития «Большая Ялта» — создание в регионе режима наибольшего благоприятствования для привлечения инвестиций в развитие приоритетных видов экономической деятельности, среди которых: отели и другие места краткосрочного проживания, деятельность санаторно-курортных организаций, строительство, производство фильмов, производство электроэнергии тепловыми электростанциями и электростанциями других типов, распределение электроэнергии, производство и распределение тепла, сбор, очищение и распределение воды, ассенизация, уборка улиц и обработка отходов, городской и автодорожный транспорт, транспортная обработка грузов и складирование, функционирование транспортной инфраструктуры.

Выгодное географическое положение, наличие уникальных природных и культурно-исторических ресурсов, развитой туристической инфраструктуры и квалифицированных рабочих кадров, заинтересованность органов власти в развитии региона повышают привлекательность территории приоритетного развития «Большая Ялта» для потенциальных субъектов специального режима инвестиционной деятельности и позволяют в кратчайшие сроки подготовить к реализации инвестиционные проекты.

По состоянию на 01.04.2002 г. на территории приоритетного развития «Большая Ялта» утверждено 14 инвестиционных проектов на общую сумму 49,8 млн. дол. США, что составляет более 45,7 % от общей суммы инвестиций, зарегистрированных на семи территориях приоритетного развития в Крыму.
Наиболее успешные инвестиционные проекты:

Реконструкция гостиничного комплекса «Ореанда»
Реализация инвестиционного проекта позволила перепрофилировать деятельность гостиницы от общепринятого ранее стандарта (только размещение и питание) на создание туристического комплекса с международным уровнем обслуживания клиентов и широким спектром услуг. Благодаря этому гостиница будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля. Общий объем инвестиций составил 18,75 млн. долл. США.

«Строительство рекреационного комплекса «Аквапарк»
Расположенный у подножия горы Кошка (поселок Симеиз), комплекс водноспортивных аттракционов является уникальным объектом развлечений для семейного отдыха. Общая сумма инвестиций составила 2,95 млн. долл. США.

«Реконструкция и эксплуатация пансионата «Кастрополь»
В соответствии с проектом в настоящее время ведется реконструкция пансионата с целью создания современного рекреационного комплекса с высоким уровнем обслуживания и комфортабельными условиями проживания гостей Крыма. Общая сумма инвестиций составляет 854 тыс. дол. США.

«Строительство и эксплуатация пансионата им. Терлецкого»
Проект реализуется на базе детского оздоровительного лагеря им. Терлецкого в поселке Форос. По окончании строительства будет создан высококомфортабельный пансионат для отдыха родителей с детьми. Общая сумма инвестиций 2,4 млн. долл. США.

Создание и эксплуатация Центра отдыха «Лаванда»
Реализация проекта осуществляется на территории старейшего в Крыму санаторно-курортного комплекса «Дюльбер». Возведение корпусов Центра отдыха «Лаванда» ведется на основе восстановления двух полуразрушенных дач. Сметная стоимость инвестиционного проекта 891тыс.долл. США.

«Создание и эксплуатация Центра отдыха «Медвежонок»
Реализация проекта предусматривает создание на ЮБК современного круглогодичного туристического комплекса, предоставляющего комфортные условия размещения, конгрессные и развлекательные туристические услуги. Финансирование проекта осуществляется в размере 4 млн. долларов США.

«Реконструкция и эксплуатация Дома творчества «Актер»
Инвестиционным проектом предусматривается проведение работ по реконструкции и переоснащению здравницы с целью создания современного рекреационного комплекса с высоким уровнем обслуживания и комфортабельными условиями проживания гостей Крыма. Общая сумма инвестиций по проекту составляет 785 тыс. долл. США.

«Строительство и эксплуатация пансионата для родителей с детьми «Глициния — 2001»
Проектом предусматривается строительство высококомфортабельного пансионата для родителей с детьми на 345 мест в пгт. Ореанда Создание развитой туристической инфраструктуры, использование современного технического оснащения и систем инженерного обеспечения. Общая стоимость инвестиционного проекта 11 млн. долл. США.

Read More
07 Июл
0

Инвестиции в экономику Крыма. Фонд «Москва-Крым»

ТЕРРИТОРИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ «КЕРЧЬ»
Самый восточный из крымских городов, расположен на берегу Керченского пролива, между Черным и Азовским морями. Повторяя изгибы береговой линии, Керчь протянулась на 50 километров вдоль берега. Население составляет 160 тысяч жителей. Керчь является наиболее древним городом Крыма, где переплелись следы разных эпох и исторических событий Его история насчитывает более 2500 лет. В настоящее время на территории города находится множество памятников истории, культуры..

Территория ТПР
Включает территорию, расположенную в административно-территориальной черте города Керчи, за исключением территорий, отнесенных к СЭЗ «Порт Крым».

Промышленность
Сегодня Керчь является крупным промышленным и транспортным узлом. Промышленность города представлена металлургической промышленностью, судостроением и судоремонтом, рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей, пищевой промышленностями. Расположенные в городе Керченский морской торговый порт и рыбный порт осуществляют перевалку внешнеторговых грузов — металлопродукция, удобрения, химгрузы насыпью и наливом, хлопок, зерно и др.

Приоритетные виды экономической деятельности
Ловля рыбы (морской), деятельность питомников и рыбных ферм, промышленное производство рыбной продукции, производство диетической продукции и диетической пищи, производство гофрированной бумаги и упаковок из бумаги и картона, производство тары из пластмасс, производство емкостей из стекла, ремонт судов, производство железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного состава, производство электроэнергии тепловыми электростанциями, распределение электроэнергии, производство и распределение газообразного топлива, производство и распределение тепла, сбор, очищение и распределение воды, строительство, транспортная обработка грузов и складирование, исследование и разработки в области естественных и технических наук, ассенизация, уборка улиц и обработка отходов.

В настоящее время на ТПР «Керчь» реализуются инвестиционные проекты на общую сумму 4 млн. долларов США, в том числе:

«Развитие вылова морской рыбы в Азово-Черноморском бассейне и оптимизация промышленного производства рыбной продукции ОАО «Керченский рыбокомбинат»
Инвестиционный проект стоимостью 448 тыс. долларов США предусматривает развитие и активизацию собственного промысла ОАО «Керченский рыбокомбинат» и оптимизацию выпуска промышленной рыбной продукции.

«Модернизация промыслового флота и перерабатывающих мощностей рыболовецкого колхоза им. 1 Мая»
Проектом стоимостью 240 тыс. долларов США предусматривается модернизация промыслового флота и перерабатывающих мощностей предприятия.

«Организация выпуска стекольной продукции»
Проектом предполагается восстановление и запуск печей со стеклоформующими машинами. Стоимость проекта составляет 1449 тыс. долларов США.

«Модернизация производственных мощностей Керченского судоремонтного завода»
Данный инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и модернизацию плавучих доков, приобретение современного оборудования для очистки и покраски судов. Стоимость проекта 1,57 млн. долл. США

«Оптимизация производственных процессов рыболовецкого колхоза «Жемчужина моря»
Проектом предполагается замена устаревшего рыболовецкого оборудования, улучшение систем охлаждения рыбы, усовершенствование технологического процесса в рыбоконсервном цехе. Стоимость проекта составляет 303 тыс. долл. США.

Read More
07 Июл
0

Инвестиции в экономику Крыма. Фонд «Москва-Крым»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
    Законом Украины от 21.12.2000 г. ?2189-III «О специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития и специальной экономической зоне «Порт Крым» в Автономной Республике Крым» на территориях Большая Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь, Восточный Крым и Сиваш введен специальный режим инвестиционной деятельности.
    Специальный режим инвестиционной деятельности вступил в действие с 1 января 2000 года сроком на 30 лет.
    Закон ориентирован на привлечение отечественного и иностранного частного капитала в реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономической деятельности перечисленных территорий.

Минимальная сметная стоимость реализуемых инвестиционных проектов в зависимости от вида деятельности составляет:
а) 100 тыс. дол. США — в деятельности по сохранению исторического и природного достояния, по исследованиям и разработкам в сфере информатизации, культуры и спорта, услуг населению, по очистке территорий, в лесном хозяйстве, в производстве спортивных и галантерейных товаров, игрушек, сувенирных изделий;
б) 200 тыс. дол. США — в деятельности по охране здоровья и социальной помощи, сельском и рыбном хозяйстве, пищевой, текстильной промышленности и промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, производстве мебели, древесины и изделий из древесины;
в) 500 тыс. дол. США — в деятельности санаторно-курортных учреждений, гостиниц и ресторанов, транспорта и связи, в строительстве, обработке отходов, предоставлении услуг в сфере туризма, отдыха и развлечений;
г) 1 млн. дол. США — в добывающей, обрабатывающей промышленности, в производстве электроэнергии, газа и воды.

Специальный режим инвестиционной деятельности предусматривает предоставление следующих таможенных, налоговых и других льгот:

  • освобождение на период до пяти лет, от обложения ввозной пошлиной сырья, материалов, оснащения, оборудования и комплектующих к ним, а также от ввозного налога на добавленную стоимость — оснащения, оборудования и комплектующих к ним при ввозе исключительно для реализации инвестиционного проекта;
  • освобождение на 3 года от налогообложения прибыли, полученной от реализации инвестиционных проектов. С 4 по 6 год налог на прибыль взимается по ставке 50% от действующей ставки налогообложения;
  • невключение в валовой доход сумм инвестиций в виде денежных средств, материальных и нематериальных ценностей;
  • освобождение от платы за землю на период освоения земельного участка, но не более, чем на 5 лет;
  • освобождение от обязательной продажи иностранной валюты.

Управление специальным режимом инвестиционной деятельности
осуществляется Советом по вопросам территорий приоритетного развития и СЭЗ «Порт Крым» и органами местного самоуправления.

Совет является высшим органом управления и принимает решения по таким вопросам, как:

  • разработка стратегии и текущих программ развития территорий приоритетного развития, разработка и утверждение стратегических и текущих программ развития специальной экономической зоны «Порт Крым», а также рассмотрение результатов их выполнения;
  • одобрение инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным порядком;
  • подготовка проектов согласованных решений, связанных с функционированием специального режима инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития;
  • внесение в Совет министров Автономной Республики Крым предложений по утверждению и внесению изменений в перечень приоритетных видов экономической деятельности на территориях приоритетного развития;
  • организация на территориях приоритетного развития и специальной экономической зоны «Порт Крым» подготовки и переподготовки кадров;
  • проведение международных тендеров для отбора инвестиционных проектов и их участников;
  • принятие, в рамках своей компетенции, решений, обязательных для выполнения на территориях приоритетного развития;
  • реализация других полномочий, предусмотренных Законом.

Совет возглавляет председатель Совета министров Крыма, в состав Совета входят представители министерств и ведомств Автономной Республики Крым (Министерство финансов, Министерство экономики, Крымская региональная таможня, Государственная налоговая администрация и др.), городские головы территорий приоритетного развития.

Read More