Blog

07 Июл
0

Санаторий имени Куйбышева

Санаторий имени Куйбышева

Санаторий имени В.В.Куйбышева  расположен в центре Ялты на северо-восточном склоне горы Чайной. Расстояние до моря 600м.

 Размещение (2 пятиэтажных и 2 трехэтажных корпуса)

  • 2-местные однокомнатные номера (ТВ, холодильник — напрокат)

Питание 3-разовое, диетическое.

Лечение

  • заболевания органов дыхания;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;

Лечебная база

  • климатотерапия;
  • фито-, физиотерапия;
  • нетрадиционные методы лечения;
  • лечебная физкультура;
  • лечебное питание;

Спорт

  • спортзал
  • бильярд;
  • комната тихих игр;
  • настольный теннис

Сервис и развлечения

  • водоснабжение: холодная вода постоянно, горячая по графику;
  • оборудованный галечный пляж;
  • клуб с кинотеатром;
  • летняя танцевальная площадка;
  • библиотека;
  • прокат лодок, катеров, водных велосипедов;
  • игровая и детская комната с воспитателем;
  • камера хранения;
  • экскурсионно-туристическое обслуживани

Наличие путевок и цены

Read More
07 Июл
0

Пансионат лечения ‘Магнолия’


Пансионат лечения ‘Магнолия’

Расположен в восточной части г. Алушты в живописном парке, который является естественным природным ингаляторием благодаря наличию в воздухе фитонцидов, выделяемых кипарисами, магнолиями, кедрами, ленкоранской акацией и другими вечнозелеными и цветущими растениями. Площадь территории 2,81 га. Расстояние до моря 1500 метров.

Лечение

  • Заболевания верхних дыхательных путей нетуберкулезного характера;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • заболевания опорно-двигательного аппарата;

Лечебная база

  • лечебный массаж;
  • электролечение;
  • лечебные ванны;
  • кабинет озокеритолечения;
  • ингаляторий;

Размещение (емкость 300 мест)

  • 2-местные однокомнатные номера (спутниковое ТВ, холодильник)

Питание — заказное 4-разовое, диетическое и рациональное питание, диеты ? 5, 7, 8, 9, 10 , 15.

Спорт

  • волейбольные площадки;
  • баскетбольные площадки;
  • настольный теннис

Сервис и развлечения

  • водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно;
  • охраняемая автостоянка;
  • детские комнаты с воспитателем и игровые площадки;
  • кафе-бар;
  • библиотека;
  • междугородний телефон;
  • камеры хранения;
  • танцплощадки и дискотеки;
  • экскурсионно-туристическое обслуживание

Наличие путевок и цены

Read More
07 Июл
0

Лечебно-оздоровительный комплекс ‘Марат’

Лечебно-оздоровительный комплекс ‘Марат’

Лечебно-оздоровительный комплекс ‘Марат’ расположен в поселке Гаспра-1, в одном из живописнейших уголков крымского Южнобережья: между всемирно известными историческими и архитектурными памятниками — ‘Ласточкиным гнездом’ и Воронцовским  дворцом в Алупке.

 

Размещение

  • 1,2,3-местные однокомнатные номера (все удобства в номере)
  • 1-местные однокомнатные номера (ТВ, холодильник)
  • 2-местные двухкомнатные люксы (ТВ, холодильник)
  • 3-местные трехкомнатные люксы (ТВ, холодильник)

Питание заказное 3-разовое.

Лечение

  •  заболевания верхних дыхательных путей;

Лечебная база

  • физиотерапевтический кабинет;
  • ингаляторий;
  • спелсотерапия
  • массаж
  • фитотерапия

Спорт

  • волейбольные площадки;
  • спортивная площадка;
  • бильярд;

Сервис и развлечения

  • водоснабжение: холодная вода постоянно, горячая по графику;
  • автостоянка;
  • оборудованный галечный пляж (в 300-х м от санатория, спуск по канатной дороге);
  • видеозалы;
  • бары, варьете;
  • банкетный зал;
  • парикмахерская;
  • железнодорожные кассы;
  • танцплощадка;
  • банкетный зал;
  • экскурсионно-туристическое обслуживание

Наличие путевок и цены

Read More
07 Июл
0

Пансионат с лечением ‘Северная Двина’

Пансионат с лечением ‘Северная Двина’

Расположен в парковой зоне центра города Алушта, недалеко от берега моря (250м), вблизи главпочтамта, троллейбусной станции, железнодорожных касс.

Размещение

  • 2-местные однокомнатные номера (ТВ, холодильник, лоджия с видом на море)
  • 2-местные однокомнатные номера с частичными удобствами (коммунальные удобства на этаже)

Питание заказное 3-разовое по заказному меню, для детей 5-разовое.

Лечение

  • Профиль — общетерапевтический:
  • заболевания органов дыхания;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • заболевания нервной системы;
  • заболевания опорно-двигательного аппарата;

Лечебная база

  • фитотерапия
  • физиотерапия и озокеритолечение;
  • кабинет ультразвуковой диагностики;
  • лечебные ванны и гидромассаж;
  • иглоукалывание;

Спорт

  • волейбольные площадки;
  • баскетбольные площадки;
  • теннисный корт;
  • тренажерный зал;
  • бильярд;
  • настольный теннис

Сервис и развлечения

  • водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно;
  • автостоянка;
  • оборудованный галечный пляж с соляриями, баром и рестораном;
  • 2 кинотеатра (зимний и летний);
  • библиотека;
  • прокат инвентаря для водных видов спорта;
  • танцплощадки и дискотеки;
  • экскурсионно-туристическое обслуживание

Наличие путевок и цены

Read More
07 Июл
0

Судакский Военный санаторий

Судакский Военный санаторий

Судакский военный санаторий  расположен на климатическом предгорном курорте степной зоны, в живописной Судакской бухте на берегу Черного моря, в окружении Крымских гор, в 65 км. к юго-западу от Феодосии и 110 км. к востоку от Симферополя.


 

Размещение

  • 2-местные двухкомнатные люксы (ТВ, холодильник)
  • 2-местные однокомнатные номера (ТВ, холодильник)

Питание  3-разовое.

Лечение

  • заболевания органов дыхания;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • заболевания нервной системы;
  • болезни органов пищеварения, обмена веществ и эндокринной системы;
  • гинекологические заболевания;
  • опорно-двигательного аппарата;

 Лечебная база

  • физиотерапия;
  • грязелечение;

Спорт

  • крытый плавательный бассейн с морской водой;
  • волейбольные площадки;
  • спортивный клуб;
  • теннисные корты;
  • тренажерные зал;
  • настольный теннис;
  • детский спортивный городок;
  • шахматы;

Сервис и развлечения

  • водоснабжение: холодная вода постоянно, горячая по графику;
  • автостоянка;
  • пляж покрыт крупнокварцевым  морским песком;
  • кинотеатр;
  • клуб с киноконцертным залом;
  • кафе, бар, ресторан;
  • библиотеки;
  • танцплощадки и дискотеки;
  • экскурсионно-туристическое обслуживание

Наличие путевок и цены

Read More
07 Июл
0

Из Ялты через Ай-Петри в большой каньон

Из Ялты через Ай-Петри в большой каньон
Ю.И.Шутов

В центре огромной каменной дуги, которую описывает западная часть Главной гряды Крымских гор расположен Айпетринский массив. На его северных склонах находится Большой каньон, пользующийся огромной популярностью у туристов. Каньон могут посетить жители любого города Крыма. Экскурсия обычно начинается в с. Соколином Бахчисарайского района: отсюда по прямой всего три километра до каньона. Однако в каньон можно попасть не только из Соколиного.

В этом разделе книги описан маршрут двухдневной экскурсии в большой каньон из Ялты, которым могут воспользоваться жители и гости Южного берега Крыма. Первую часть пути проделаем на автобусе Ялта — Бахчисарай. Ехать будем по красивой извилистой лесной дороге до остановки ‘Ай-Петри’, расположенной на плато.

Прежде чем начать пешеходную часть экскурсии, осмотримся: слева — горный приют ‘Ай-Петри’ (филиал турбазы ‘Ялта’), справа — метеостанция с площадкой для метеонаблюдений (Айпетринская метеостанция основана Пулковской обсерваторией в 1895 г.). Чуть выше по склону за зданием горного приюта увидите необычной формы сооружение — глобус на гранитном основании. Это так называемый ‘Айпетринский меридиан’, построенный в 1913 г. работавшей здесь Партией Крымских водных изысканий. Правее метеостанции возвышается памятник крымским партизанам с основанием, сооруженным из огромных, необработанных каменных глыб.

Осмотревшись, пойдем по тропе вправо от дороги, к видовой площадке на скале Шишко, названной так в честь инженера, который в конце XIX в. руководил строительством дороги Ялта — Бахчисарай. Площадка находится на высоте 1182 м над уровнем моря. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, неподвижно застыла морская гладь. Стройными рядами и врассыпную спускаются к морю дома Ялты, От крутых обрывов Ай-Петри к городу тянутся лесистые отроги гор. Слева в море выступает мыс Мартьян — оконечность Никитского отрога, справа Ялтинский амфитеатр замыкают склоны горы Могаби, а перед ней расположена другая гора — Пендикюль. Именно по ее западным и северным склонам так долго петляла дорога, по которой мы ехали на Ай-Петри, хотя по прямой от скалы Шишко до вершины Могаби всего три километра.

Между Могаби и Никитским отрогом лежит другой большой отрог Иограф; холм Дарсан в Ялте — его продолжение. Иограф разделяет бассейны двух речек — Дерекойки (Быстрой) и Учан-Су (Водопадной), в долинах которых и находится Ялта. Кроме главных отрогов, к Ялтинскому амфитеатру спускаются отроги поменьше: Ставри-Кая, Кизил-Кая, Баланын-Кая.

Теперь повернемся лицом к Айпетринской яйле. Слева вздымаются зубцы Ай-Петри. Прямо перед нами на северо-западе возвышается гора Бедене-Кыр, а справа отдельные вершины как бы сливаются в горную гряду, заканчивающуюся на горизонте округлой горой Рока. Высота их над уровнем моря разная; Ай-Петри — 1233, Бедене-Кыра — 1320, Рока — 1346.

Горные плато Главной гряды, в том числе и Айпетринское, являются областью классического карста. Сочетание геологических и климатических факторов создало благоприятные условия для развития на поверхности яйл карстовых форм и в то же время… лишило их воды. ‘Часами можно бродить по яйле, не встречая ни одного источника, ни одной капли воды’,-писал в 1915 г. один из первых русских исследователей карста А.А.Крубер.

Карст уводит воду глубоко под землю. Там, в теле горных массивов, происходят сложные природные процессы, формирующие карстовые воды, которые питают верховья почти всех крымских рек.

Попадая под землю, вода ‘разъедает’ горы, создавая в них пустоты. И если такой процесс продолжается достаточно долго, образуются гигантские пещеры и шахты. Самая глубокая шахта в этом районе (и вторая по глубине в Крыму) — Каскадная. В начале 60-х годов она была исследована до глубины 246 м, а в 1978 г. крымские спелеологи проникли по новым ходам на глубину 400 м.

От смотровой площадки на скале Шишко пойдем по тропе, вдоль обрывов через редкие посадки сосен. Тропа старательно огибает овраги, заходящие на яйлу со склонов. В днище второго оврага (если считать от скалы Шишко), метрах в 20-25 ниже тропы, есть небольшой, сооруженный еще до революции конденсационный источник.

За оврагом с источником тропа сливается с проселочной дорогой. Следуя по этой дороге, пересечем сильно разрушенную стенку. Такие стены в начале XX в. сооружали здесь по рекомендации первых исследователей Айпетринской яйлы для увеличения водных запасов (снег не сдувался на склоны, а, медленно стаивая, пополнял подземный сток).

Вскоре перед нами встанет другая стена, зеленая, густо поросшая травой. Это плотина, сооруженная в 1906 г. по проекту инженера И.К. Сикорского для устройства водохранилища на яйле. Оно существовало довольно долго, исправно снабжая водой многочисленные отары овец. Той водой, которая наполняла его каждую весну после снеготаяния и сильных ливней. Теперь водохранилище пусто. По рассказам старожилов, оно прекратило свое существование в 1927 г., после землетрясения.

Перед плотиной дорога раздваивается. Обогнув чашу водохранилища слева, поднимаемся на местный водораздел, который замыкает Айпетринскую яйлу с востока. Справа от дороги появилась уже знакомая нам каменная стена, а слева все ближе и ближе придвигается округлая вершина горы Рока. От дороги до нее всего метров 500-600. Поднимемся на эту вершину, чтобы полюбоваться открывающимся с нее видом. На севере, прямо под нами, — зеленая Куру-Узеньская котловина (в нее мы спустимся через полтора-два часа). Слева ее ограничивает скалистый гребень скалы Кизил-Кая, справа — узкий, отходящий от яйлы отрог с горой Комвопло в центре. Отчетливо видны все притоки и разделяющие их короткие хребты, а также скалистые обрывы верховьев Большого каньона. За каньоном отвесной стеной вздымается Бойкинский массив.

На юго-западе виден весь пройденный нами от метеостанции путь, на северо-востоке прямо перед горой Рока возвышается увенчанная скальными уступами гора Эндек. Между двумя этими горами есть глубокое, похожее на огромный ров понижение, которое принято считать границей, разделяющей Ялтинскую и Айпетринскую яйлы.

Спустившись с вершины горы Рока на дорогу, увидим щит со схемой Ялтинского охотничьего хозяйства, а за ним крутой спуск в небольшую котловину. По этому спуску идем до осадкомера. Затем дорога опять раздваивается. Правая убегает по южным склон горы Эндек на Ялтинскую яйлу, а левая, изогнувшись под западными обрывами той же горы, ныряет в лес. Мы отправимся по лесной дороге, круто спускающейся по узкому гребню — водоразделу верховьев рек Бельбека и Коккозки, его левого притока. Но вот спуск становится менее крутым, в этом месте по обочинам растет густая в пояс, трава. Дорога совсем выполаживается и некоторое время идет почти горизонтально. Еще метров 200-300 движемся, не сворачивая на ответвляющиеся тропы, затем дорога легко скользнет влево и снова поведет вниз.

Некоторое время следуем параллельно руслу Куру-Узени, которое смутно угадывается далеко внизу, потом начнется крутой спуск в горную долину. Дорога постепенно превращается в широкую размытую тропу. Внезапно из-за деревьев показывается высокая лесистая стена — это противоположный склон долины. Уже не видно окружающих вершин, потянуло прохладой; наконец тропа сбегает, к безводному руслу Куру-Узени — левому ответвлению Большого каньона. Повторяя изгибы долины, тропа выводит на лесную поляну и к броду через полноводный, почти никогда не пересыхающий ручей — левый приток Куру-Узени. Его воды впиваются здесь в сухое русло основной речки и неторопливо бегут дальше к теснинам Большого каньона.

Весь переход от Ай-Петри к верховьям каньона займет очень много времени — 4-5 часов. Если у вас есть соответствующе разрешение, советуем заночевать в Куру-Узеньской котловине. Наиболее удобное место для отдыха и ночлега несколько выше или ниже впадения обводненного притока в основное сухое русло. Для приготовления пищи вполне годится вода из речки. А если хотите напиться настоящей родниковой воды, поднимитесь вверх по течению ручья на километр-полтора. Там выходят родники, вода которых стекает вниз по руслу Куру-Узени.

Утром, перед тем как продолжить маршрут, тщательно обдумайте дальнейший путь. По каньону можно пройти двумя разными тропами. Каждая по-своему интересна.

Одна пролегла по днищу каньона. По ней можно спускаться летом и осенью. Зимой, весной и во время сильных ливней этот путь крайне опасен и поэтому запрещен. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохотом разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Другая тропа ведет по правому борту каньона, она проходима в любое время года.

От поляны, на которой отдыхали, отправляемся вниз, к ущелью. Тропа незаметно перебегает на правый берег речушки, несколько десятков метров скользит рядом с ее руслом, которое скрыто густым кустарником, затем раздваивается.

В том случае, если погода не благоприятствует вам, путь будет лежать по правому берегу каньона. Описание этого отрезка маршрута вы прочитаете ниже. А можно по левому ответвлению, через кусты орешника и кизила спуститься сразу в русло каньона. Сегодня мы отправимся именно этим путем.

Но прежде несколько советов. Двигаясь по днищу каньона, вам придется прибегать к элементарным приемам скалолазанья. В многоводный период на участках длиной 100-200 м будем идти по колено в воде (а температура ее 11-16 градусов), так что заранее позаботьтесь о запасной обуви и одежде. Необходимо помнить и о том, что с вершины нависающей скалы может упасть камень, сорвавшийся по естественным причинам или брошенный каким-либо горе-туристом. Поэтому, проходя под отвесными обрывами, будьте настороже.

Тропа идет либо прямо по руслу, либо несколько в стороне от него, а местами она на десяток-другой метров пропадает вовсе.

В самом начале склоны каньона еще пологи и низки, они покрыты роскошной растительностью: мхами, папоротниками, плющом, тисовыми деревьями. Постепенно меркнет яркий солнечный свет, вас охватывает мягкая прохлада, глуше и глуше становятся разнообразные звуки погожего летнего дня, оставшегося за вашей спиной.

Все дальше углубляется тропа в каньон, теснее смыкаются стены ущелья. Впечатление такое, будто вы движетесь внутри огромной трещины. И это действительно так. Линия огромного сброса, который переместил блоки горных пород относительно друг друга на высоту около километра, проходит недалеко от левого борта каньона (но не по его дну). Поднятый блок как бы надломился. Вот эта-то гигантская трещина и явилась основной причиной образования каньона. Впоследствии ее активно размывали водные потоки, но первоначальная форма — трещина разрыва — сохранилась до наши дней.

Недалеко от входа в ущелье справа вы увидите громадные глыбы известняка, которые обвалились совсем недавно, в 1975 г. Примерно в километре от этого места в Куру-Узень впадает его правы приток Йохаган-Су. Отсюда речка, текущая по каньону, носит название Аузун-Узень (Устьевая).

Около двух километров придется идти, непрерывно пересекая русло, соскальзывая с уступов, перепрыгивая с камня на камень. За десятилетия, что прошли со времени, когда каньон начали интенсивно посещать туристы и экскурсанты, почти всюду пролегли тропки и дорожки, огибающие опасные места. Не доверяйтесь только узким тропкам, круто уходящим вверх. Они уведут вас или на борт каньона (в лучшем случае), или в непроходимую чащобу, или на отвесные обрывы. Если весна богата осадками, то в начале лета часто будут попадаться участки русла, полностью залитые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колено в холодной воде (помните наше предостережение).

На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь особо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются скалы и склоны необычной, порой причудливой формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Местами стены сдвигаются настолько близко, что образуют коридор шириной всего в несколько метров.

В конце второго километра пути стены ущелья несколько раздвигаются. Остановимся на минуту, оглянемся на пройденный путь, на мрачное ущелье, оставшееся позади. Есть что-то завораживающее в его дикой суровости, в тишине, нарушаемой иногда лишь резким криком птицы. Нависающие мрачные скалы, грозная красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воздух над белыми обрывами, каким-то чудом примостившиеся на почти вертикальной плоскости сосны.

Впереди слышится глухой шум воды. Шумит ручей, изливающийся из правого борта с высоты полутора метров от днища. Отсюда по каньону бежит поток, не пересыхающий даже в самую глубокую межень.

Пройдем еще 300 метров по дну ущелья и за поворотом почти наверняка услышим веселые голоса, плеск воды, смех. Это очередная группа туристов собралась у знаменитой ‘Ванны молодости’ — небольшого озерца, где температура воды, даже в самую жару, не выше 9-11 градусов.

‘Ванна молодости’ — это эворзионный котел. Такие котлы возникают у подножия водопадов, ‘прыгающих’ на сравнительно ровное дно с уступов. Небольшое углубление в русле со временем может превратиться в огромный котел. А так как в воду попадают крупные глыбы, которые она вращает на дне котлов, то размеры их могут достигать многих метров и в диаметре и в глубину.

От ‘ванны’ можно выйти прямо на шоссе (до него около двух с половиной километров). Путь этот намного легче пройденного, уступов почти нет, тропы хорошо набиты.

Отдохнув у озерца, продолжаем маршрут. Тропы поведут сначала по берегу, затем уведут в русло и снова на берег. Впрочем, можно идти, и не спускаясь в русло. Более чем полкилометра идем по дну каньона, обгоняя группы и отдельных туристов или уступая им дорогу. В конце этого отрезка пути слева в каньон врезается угрюмый лесистый овраг. Вблизи его устья, у подножия левого борта каньона, расположен карстовый источник Пания. Два отдельных выхода источника разделены миниатюрным полуостровком. Главный выход — это поток, вырывающийся, из заросшей лесом тесной расщелины, отдельный боковой выход — чуть ниже. Русла главного потока и бокового выхода Пании перегорожены водомерными рамками. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Пании. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Наблюдения здесь ведут Ялтинская комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая партия. А впервые исследовал и описал этот источник И.В.Рухлов в 1915 г.

Пания — один из самых крупных источников Крыма. Среднегодовой расход воды источника равен 370 литрам в секунду. Водой Пании вполне можно обеспечить город с населением в 50-60 тысяч человек.

На утесе около Пании растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон — одно из немногих мест в Крыму, где еще можно встретить это реликтовое дерево.

Если пройти метров 70 вверх по узкому ущелью, в котором расположен источник, можно увидеть жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Ее нашли и исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Колодец глубиной 17 м выводит в систему подземных ходов, оканчивающихся непроходимыми сифонами. Подземные озера в пещере — это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по которой подземные воды поступают в источник. Спускаться в пещеру нельзя — она очень опасна из-за неустойчивого свода и возможности внезапного затопления.

Вернемся к источнику. По бревнам, перекинутым через русло или прямо по камням перейдем на правый борт и продолжим путь по тропе к одному из самых живописных мест каньона — Яблоневому броду.

Слева в основное русло впадает речка Алмачук (‘яблочное урочище’) — отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа уходящая вверх, на Айпетринскую яйлу. К началу тропы ведут несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки. С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес — первый в ряду утесов правого берега, названный профессором И.И.Пузановым Сторожевым.

От Яблоневого брода начинается некрутой подъем, который все дальше и дальше уводит вас от русла каньона. Оттуда, где широкая затененная тропа сворачивает направо, можно последний раз полюбоваться видом на скалистое ущелье. Некоторые посетители каньона предпочитают не подниматься вверх от Яблоневого брода, а продолжают свой путь на выход из ущелья вдоль русла. Старая заросшая тропа мимо крупной ‘ванны’ с водопадом, мимо разрушенного головного сооружения водоотводной канавы выведет к шоссейной дороге. Но тогда вы не побываете у почтового дуба, а побывать около него, хоть один раз, стоит.

Поэтому, поднявшись и повернув направо, идем по широкой пологой тропе до небольшой площадки. В тыльной части поляны растет широко разметавший ветви огромный скальный дуб. Но примечателен он не только своими размерами, есть у него одна особенность, из-за которой его знают во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служит своеобразным почтовым ящиком для туристов, посещающих каньон. Они оставляют в дупле письма для тех, кто приходит сюда после них. Из года в год продолжается эта необычная эстафета. В письмах — впечатления от изумительной крымской природы, призывы беречь ее красоту, добрые советы и даже… стихи, посвященные почтовому дубу.

Если ваш путь лежит по правому берегу каньона, то от поляны, где вы ночевали, продолжайте движение по хорошей пешеходной тропе, не спускаясь в русло Куру-Узеня. Несколько сот метров тропа будет бежать рядом с руслом, а затем начнет круто подниматься вправо вверх по левому склону огромного утеса Трапис. После того как дорожка пересечет русло большого оврага и вскарабкается на его правый борт, пройдя метров сто, вы увидите, что тропа раздваивается. Выбирайте правую, более старую, тропу. Она, все так же поднимаясь круто вверх, выведет на небольшую каменистую площадку на краю только что пересеченного вами оврага. Отсюда, повернув влево, уже с небольшим подъемом тропа поведет вас на гребень водораздела. Здесь на большой поляне начинается спуск по правому борту Траписа в широкую балку, дно которой покрыто сочной луговой растительностью.

В балке перевальная тропа встретится со старой, так называемой Биюк-Озеньбашской тропой. Повернув по ней круто влево продолжаем путь на юго-запад.

Сначала тропа пересечет глубокую балку Иохаган-Су со струящимся по ее дну ручейком, затем из балки поднимется на пологую полянку (летом здесь располагается туристский приют ‘Бойко’). Далее, по вершинной поверхности скалистых утесов, выступающих в русло каньона, тропа неторопливо перебегает из рощиц и кустарников на небольшие полянки, подводит к самому краю обрыва, откуда открывается головокружительный вид на огромную расщелину и голубую жилку речки на ее дне.

Небольшая тропа, уходящая влево, подведет к пещере Туар-Хоба в верхней части одного из утесов. Пещера служила некогда убежищем для скота.

Осмотрев пещеру, поднимемся снова на основную тропу. Пройдя еще около двух километров, начинаем пологий, а затем все более крутой спуск по левому склону глубокого оврага, врезавшегося в верхнюю часть правого борта каньона. Здесь вам встретится небольшой источник, носящий название Джевезлик (Ореховый). В древнее деревянное корыто струйками стекает вода.

От источника тропа, широкой плавной лентой обогнув овраг и взобравшись на его правый склон, начинает спуск к выходу из каньона. У подножия склона тропа проделывает несколько стремительных зигзагов и неожиданно выныривает из чащи леса на небольшую полянку возле почтового дуба.

От поляны с дубом начинается довольно крутой спуск к пойме Аузун-Узеня. Через несколько десятков метров дорогу пересекает сухой арык, проложенный еще до революции жителями деревни Коккозы (ныне с. Соколиное) для полива садов, а еще через две-три сотни метров спуск резко выполаживается и тропа выводит в пойму речки. Сворачиваем влево с широкой тропы и подходим через молодой лесок к Аузун-Узени. Здесь между деревьями множество кострищ. Они — как зияющие раны на поверхности земли. Печальное зрелище, к сожалению, ставшее обычным для всех мест массового посещения в горном Крыму.

Аузун-Узень переходим по бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Через десяток-другой метров — новая речка Сары-Узень. Ее переходим по камням. Две речки, две сестры, сливаясь несколько ниже того места, где вы их перешли, образуют речку Коккозку. Еще несколько минут подъема по проселочной дорожке вдоль Русла Сары-Узени — и вы на шоссе, у автобусной остановки ‘Большой каньон’. В разгар туристического сезона, да и в обычные выходные дни, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через реку Сары-Узень стоят автобусы с экскурсантами. По проселочной дороге, на которую приглашает указатель ‘Большой каньон» и откуда вы только что пришли, одна за другой уходят туристские группы.

Над дорогой видны немногочисленные постройки. У подножия беседки для отдыха установлена обращенная к шоссе мраморная плита с красной лентой наискосок — в память об отваге и мужестве крымских партизан.

От остановки ‘Большой каньон’ на попутной машине или рейсовым автобусом можно уехать в Ялту или в с. Соколиное, а оттуда — в Симферополь, Бахчисарай или Севастополь. В Соколиное можно пройти и пешком — пять километров по шоссейной дороге вдоль русла реки Коккозки. Этот отрезок пути удачно завершит наше путешествие в каньон. Горная лепная дорога серпантинами спускается вниз к селу и очень красива. Недаром для тех, кто добирается в каньон из Соколиного, рекомендуется именно идти, а не ехать по этой дороге.

Read More
07 Июл
0

На ангарский перевал

На ангарский перевал
В.П. Душевский, Ю.И. Шутов

Этот маршрут выходного дня особенно популярен у жителей областного центра. Добраться на Ангарский перевал не сложно: час езды на комфортабельном троллейбусе по хорошей дороге, проложенной в живописной долине реки Салгир, и вы на месте.

На яйле горы Демерджи

После первого десятка километров поплывут мимо окон троллейбуса домики с. Доброго — центральной усадьбы совхоза ‘Перевальный’, плодородные земли которого раскинулись от пригородного села Лозового до Перевального. Лет двадцать назад на этой территории располагалось до пятнадцати мелких хозяйств. Образованный после укрупнения совхоз ‘Перевальный’ стал большим, высокомеханизированным хозяйством, специализирующимся на выращивании фруктов, овощей, табака, технических культур. За ним закреплено 4970 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 2956 гектаров пахотных земель. Гордость совхоза — его пальметтные сады. Ровными шеренгами выстроились в долине деревца, все как на подбор, одной высоты. Издали они напоминают руки с растопыренными пальцами. Ветви деревьев растянуты на шпалерной проволоке подобно виноградной лозе: крона формируется в одной вертикальной плоскости, благодаря чему равномерно освещается солнцем. Такая формировка позволяет лучше использовать сельскохозяйственную технику; с низкорослых деревьев удобно собирать урожай. Пальметтные сады совхоза дают по 250 и более центнеров яблок с гектара.

Перевальное — последнее село перед Ангарским перевалом. За селом начинается постепенный подъем в горы. Крутые склоны, поросшие густым лесом, резко суживают долину, и она кое-где напоминает ущелье.

На перевале троллейбусы и автобусы обычно останавливаются, из них выходят люди с рюкзаками: летом и зимой он служит своего рода стартовой площадкой для многих маршрутов по горному Крыму.

Ангарский перевал (Ангар-Богаз) — это седловина между горными массивами Главной гряды Крымских гор: Чатырдагом на западе и Демерджи на востоке. Высота его — 752 м над уровнем моря. Свое имя перевал получил от названия речки Ангары — одного из притоков реки Салгир. Ангар-Богаз является низшей точкой водораздела между бассейнами этой речки и реки Демерджи, впадающей в Черное море.

Перевал слагают породы так называемой таврической серии. Это плотные аргиллиты, алевролиты, песчаники. Интересно, что более молодые породы верхнеюрского возраста, слагающие соседние горные массивы, в ряде мест опущены ниже отметок перевала. Значит, когда-то этот участок местности был поднят тектоническими движениями на значительную высоту.

В период раннего средневековья только вьючная тропа соединяла долину Салгира с побережьем. И проходила она много восточнее современной дороги, забираясь высоко в горы. В VI в. н. э. на Южном берегу Крыма были построены крепости в Горзувитах (Гурзуф) и Алустоне (Алушта), а перевалы и горные проходы защищены оборонительными сооружениями. Был укреплен и Ангарский перевал. Правда, следы каменных стен — остатки этих сооружений — найдены не на самом перевале, а в 5 км к северу от него, там, где речка Ангара принимает справа приток Курлюк-Су. Чуть ниже слияния этих двух потоков долина имела в то время каньонообразную форму — здесь Ангара пропилила один из отрогов Долгоруковского массива, сложенного плотными конгломератами и песчаниками. Небольшая по протяженности теснина была и остается единственным проходом к перевалу. Даже сейчас, после сооружения троллейбусной трассы, долина в этом месте остается сильно суженной. Река здесь подступает к самой дороге, а слева и справа вверх уходят крутые зелесенные склоны. В этой теснине и были воздвигнуты каменные стены, закрывавшие доступ к Ангар-Богазу и далее на побережье. Возможно, с этим ущельем и связано название речки Ангары, что в переводе с некоторых тюркских языков означает ‘ущелье, теснина, трещина в горах, ворота’.

Много воды унесла Ангара в Салгир, прежде чем вьючная тропа преобразилась в колесную дорогу, которая мало чем отличалась от предшественницы. Проходили века, постепенно менялся облик дороги: из почтового тракта, пролегающего по сильно пересеченной местности, она превратилась в современную автодорогу. Один из этапов этой эволюции отмечен памятником. Обелиск высотой 12 м стоит сегодня на небольшой полянке, в шестистах метрах восточнее перевала. На обелиске укреплена доска, надпись на которой гласит, что он сооружен в честь строителей первой шоссейной дороги от Симферополя до Алушты. А проложили ее российские солдаты вторых батальонов Козловского и Нашенбургского пехотных полков под руководством военного инженера подполковника Шимилова. Известняковые плиты памятника покрыты многочисленными отметинами, оставленными временем. Здесь и царапины, и пулевые выбоины, и каверны выветривания, и автографы на разных языках — с 1846 г. В стороне среди деревьев и кустарников едва заметны фрагменты былой дороги с попадающимися столбиками ограждения. (В 1860 г. из-за крутых подъемов дорога была немного отодвинута к западу и значительно расширена.)

В годы Советской власти, когда Южный берег стал интенсивно развиваться как всесоюзная здравница, потребовалась коренная перестройка старой дороги. За пять лет, с 1935 по 1940-й, дорога была полностью реконструирована и фактически построена заново, а полотно покрыто гудроном…

Во время Великой Отечественной войны. Крымские партизаны постоянно контролировали основную магистраль, связывающую Южный берег с внутренними районами полуострова, — дорогу, идущую через перевал.

В горах гремели выстрелы и взрывы. Вот скупые строчки дневника тех дней: ’19-го ноября 1941 года в районе перевала группой под командованием Шейко уничтожено 2 автомашины, потери противника 12 чел. На Симферопольском шоссе группа Вихмана разбила гранатами 3 автомашины и уничтожила 22 гитлеровца’ [1].

‘Внимание! Партизаны!’ — предостерегали таблички, установленные оккупантами на обочинах дорог. ‘Теперь, как и раньше, — сообщает в своем донесении от 2 января 1942 года один из начальников СД в Крыму, — партизаны обстреливают или даже захватывают одиночные машины’ 2.

Боясь партизан, фашисты вырубили по обеим сторонам дороги лес на ширину 100-150 м, а на Ангарском перевале разместили крупный гарнизон. По шоссе постоянно разъезжал усиленный патруль, действовала система ‘конвоев’ (одиночным машинам ездить запрещалось, комплектовались большие колонны). По все это мало помогало оккупантам. Через дорогу осуществляли регулярную связь партизаны Южного и Северного соединений, расположенных соответственно западнее и восточное трассы, по пересекавшим ее тропам уносили раненых и больных к оборудованному в зуйском лесу аэродрому для отправки на Большую землю, перебрасывали доставленные на самолетах боеприпасы, продовольствие, медикаменты.

О суровых и героических днях борьбы с фашистами напоминает памятник, установленный слева от дороги, на 3-м км троллейбусной трассы, если ехать на Ангарский перевал от с. Перевального. Идею подсказали сами партизаны скульптору Б. Ю. Усачеву и архитектору Л. П. Фруслову (автор эскиза — бывший партизан, художник Э. Грабовецкий). Монумент выполнен из большой глыбы диабаза в виде папахи, которую наискосок пересекает лента из красного гранита. Он так и называется — ‘Партизанская шапка’.

Окончилась Великая Отечественная война, минуло первое послевоенное десятилетие. Дорога перестала справляться с потоком машин, скорости и грузоподъемность которых непрерывно увеличивались. К тому же большинство пассажиров с трудом выносило ее петлеобразные крутые повороты. Началось строительство новой трассы. В ходе ее сооружения был выполнен огромный объем работ: перемещено более 5 миллионов кубометров грунта, во многих местах установлены подпорные стены, построены мосты, срезано до трехсот крутых поворотов… В результате полотно дороги расширилось вдвое.

7 ноября 1959 г. по горной трассе прошел первый троллейбус. Сейчас троллейбусы доставляют на Южный берег и обратно, в областной центр, до 7,5 миллиона пассажиров в год.

Рядом с остановкой троллейбуса на перевале (за скульптурной группой) от трассы ответвляется дорога к турбазе ‘Ангарский перевал’. Домики турбазы, окруженные соснами, взбегают на пригорок, с которого открывается вид на восточную вершину Чатырдага Ангар-Бурун. По ее отвесным стенам не раз совершали восхождения крымские (и не только крымские) альпинисты — скалолазы.

Турбаза обслуживает одновременно до 200 туристов, работает с половины мая до конца сентября. Те, кто прибывает сюда с путевками, проводят несколько дней на турбазе, совершают экскурсию в Алушту и тренировочное восхождение на Эклизи-Бурун, а затем отправляются в многодневный поход по юго-восточному Крыму. Принимает база и самодеятельных туристов. Для них выделено специальное место, где можно разбить палатку, на пункте проката они могут получить нужное снаряжение.

За последние десять-пятнадцать лет перевал приобрел широкую известность как база зимнего отдыха крымчан. В выходные дни здесь собираются несколько тысяч человек.

…Хорошо на Ангарском перевале в ясный зимний день. Звенит на морозе лес. Заснеженный Ангар-Бурун гигантским копьем нацелился в синее небо. Воздух сух, чист, нет в нем гнетущей городской сырости. Пройдитесь на лыжах по хрустящему насту — и на всю рабочую неделю останется у вас приподнятое, праздничное настроение. Если лыж нет, возьмите на пункте проката. Нет их там — не беда, берите санки. Многие привозят санки с собой. Не так давно энтузиасты-горнолыжники оборудовали недалеко от перевала горнолыжную трассу и соорудили небольшой буксировочный подъемник. Кроме лыжных, есть на перевале и санные трассы.

Лыжи в Крыму стали обычным явлением, хотя еще сравнительно недавно появление туриста с лыжами на улицах крымских городов вызывало у прохожих улыбку. Оказывается, для встречи с зимой не надо спешить на Кавказ и Карпаты: на перевале снег лежит два-три месяца. В празднике ‘Крымская зима’, который проводится ежегодно, участвуют до десяти тысяч человек.

От перевала разбегаются многие туристские тропы. Отсюда можно двинуться на восток, к вершине Демерджи, и дальше — на Долгоруковскую яйлу и нагорье Караби. Вдоль восточного склона Чатырдага можно пройти в Тисовое ущелье, а затем, через нижнее плато, в Краснолесье. Путешествия эти интересны в любое время года.

Весьма популярен маршрут вдоль южного склона Чатырдага на его вершины Эклизи-Бурун и Ангар-Бурун. Чтобы совершить это восхождение, надо от турбазы мимо домика контрольно-спасательной службы (он остается справа) пройти к метеостанции. За ней развилка с указателем: стрелка налево — Кутузовское озеро, направо — Тисовое ущелье. Горноспасательная служба позаботилась о туристах, расставив на лесных тропах указатели до Кутузовского озера.

Дорога углубляется в лес, преодолевает подъемы, проходит через широкую просеку с высоковольтной линией, оставляя справа тропу к Буковой поляне. За просекой лес становится гуще и деревья повыше. Наконец дорога пересекает ручей и выводит на обширную поляну с Кутузовским озером. Зимой оно сковано льдом и запорошено снегом, так что с трудом можно различить его плоскую чашу. Зато весной разливается, превращаясь в довольно большой водоем, по берегам которого разбивают палатки туристы. В конце лета и осенью — это небольшой пруд на дне котловины.

От озера можно подняться к Буковой поляне. К ней ведет тропа с указателем, что установлен сразу за водоемом.

Один из самых удобных маршрутов к вершинам Чатырдага начинается чуть выше Кутузовского озера, у родника, к которому сбегаются веером все тропы. Наберите здесь воды: на верхнем плато ее нет. Спокойный подъем занимает не более двух часов. Тропы здесь исхоженные, плотно сбитые, они хорошо выделяются на зеленых полянах и под деревьями.

Поднявшись на плато, сразу же почувствуете прохладу — сказывается высота. На скальном гребне сложен каменный тур. Отсюда далеко на юге видно с. Изобильное, правее — речка с зелеными садами на берегах. За вторым туром подъем кончается. Вы на верхнем плато Чатырдага. Каменные пирамиды здесь внушительны: каждый турист обычно кладет в них ‘свой’ камень.

От туров лучше идти не по приметной тропе, что ведет на Эклизи-Бурун, а свернуть к Ангар-Буруну; до него не более полутора километров. На фоне плато он не выделяется так четко, как его собрат Эклизи; видимо, поэтому он не очень популярен у туристов, хотя с него открывается не менее живописный вид на долину Ангары, Ангарский перевал, гору Демерджи.

Если же двигаться от Кутузовского озера к западу, вдоль южного склона Чатырдага, то, пройдя несколько километров по лесистой дороге, попадаете на поляну с источником Саурган. Отсюда тоже можно совершить подъем на верхнее плато. Этот маршрут подробно описан в следующем разделе.


[1] Макаров П.В. Партизаны Таврии. М., Воениздат, 1960, с.323

2 Диксон Ч.О. и О.Гейльбрунн. Коммунистические партизанские действия. М., Издательство иностранной литературы, 1957, с.62

Read More
07 Июл
0

Из Севастополя в Богатое ущелье

Из Севастополя в Богатое ущелье
А.А.Машкин

У села Богатое Ущелье (к востоку от Севастополя) лежит живописное горно-лесное урочище. Чтобы посетить его, севастопольцы могут воспользоваться пригородным автотранспортом. Экскурсия получится комбинированная: сначала едем рейсовым автобусом (отходит от центрального рынка), затем 12 км идем пешком по урочищу до с. Богатое Ущелье — конечной точки маршрута. Время в пути рассчитайте так, чтобы в с. Богатое Ущелье прибыть к 15 часам и успеть на автобус, который доставит вас в пгт. Куйбышево или Бахчисарай. Эти населенные пункты связаны рейсовым автотранспортом с Севастополем.

…Остались позади жилые массивы города. Дорога бежит по окрестным холмам. Правее шоссе, впереди просматривается высота Горная, увенчанная памятником воинам 318-й Новороссийской имени ВЦИК ордена Суворова горнострелковой дивизии. В составе 18-й десантной армии вместе с героями Малой земли эта дивизия освобождала Новороссийск, форсировала Керченский пролив, а весной 1944 г. в составе Приморской армии вышла на подступы к Севастополю в районе высоты Горной. С 7 мая 1944 г. 318-я дивизия вела ожесточенные бои за эту высоту, несколько раз переходившую из рук в руки. Лишь 9 мая она была взята.

Прорыв вражеской обороны у высоты Горной вместе с 318-й горнострелковой дивизией осуществляли воины 89-й Таманской Краснознаменной ордена Красной Звезды стрелковой дивизии, 414-й Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, 128-й гвардейской Туркестанской Краснознаменной горнострелковой дивизии и 19-го Перекопского Краснознаменного танкового корпуса. Массовый подвиг здесь совершили русские, украинцы, армяне, грузины, туркмены и сыны других народов нашей страны.

У высоты Горной дорога сворачивает на ялтинское направление, и с перевала открываются в прозрачной синеве горные дали. Рядом с дорогой слева все круче поднимается гребень легендарной Сапун-горы. Над мемориальным парком высятся обелиски и белокаменное задание диорамы. Но вот шоссе отклоняется вправо к лесистым высотам, пересекает виноградники Балаклавской долины.

17-й километр. Автобус сворачивает с ялтинского шоссе и спускается в долину реки Черной. На спуске справа виден памятник воинам 7-й бригады морской пехоты, созданный в 1968 г. по проекту севастопольского художника В.Е.Суханова. Памятник представляет собой два параллельных бетонных пилона. На их боковых гранях обозначены годы: ‘1941’, ‘1942’. На лицевой грани — фигура матроса с автоматом в руках. С обратной стороны легли на бетон вдохновенные строки стихов. Их посвятил бойцам 7-й бригады бывший ее командир, генерал-лейтенант Е.И.Жидилов.

За памятником видится каменная громада Гасфортовой горы — бывшей ключевой позиции на участке 7-й бригады. Господствуя над местностью, гора закрывала путь врагу по ялтинскому шоссе и по Чернореченской долине. Более двухсот дней в этом секторе фашисты пытались пробиться к Севастополю. Гасфортова гора подвергалась массированным ударам вражеской авиации и артиллерии.

Почти до самой Терновки вы проезжаете там, где в 1941 — 1942 гг. проходил передний край севастопольской обороны.

За речкой Черной у дороги встречаются доты, на косогорах читаются суровые следы войны: воронки, полустертые временем траншеи, блиндажи…

Неизгладима память военных лет!.. Рядовой 2-го Перекопского морского полка М.П.Кунатенко сражался в ноябре 1941 г. у с. Родного (за Чоргуньскими высотами). В критический момент он принял на себя командование ротой и повел бойцов в штыковую контратаку. Фашисты были отброшены. В этом бою М.П.Кунатенко получил тяжелое ранение, лишился зрения. Через 30 лет он снова оказался в старом окопе, там, где началась памятная атака. Рассказывая о героической схватке матросов с фашистами, ветеран будто прозрел: он с поразительной точностью описал местность и каждую деталь на ней.

Закончилась война. Заботливые руки тружеников возвращали к жизни израненную землю. Заколосились нивы, зацвели сады, на выпасах появились колхозные стада. Четыре карликовых сельхозартели объединились, образовалось многоотраслевое хозяйство — колхоз ‘Память Ленина’. Выращивают в колхозе зерно, овощи и виноград. Имеются ягодники, теплицы и нутриевая ферма. Но 80-90 процентов годового дохода приносят плодовые и прежде всего интенсивные сады. Они сопровождают вас по долине реки Айтодорки до терновской автостанции. Терновка — центральная усадьба колхоза. В трехстах метрах от автостанции находится общественный центр села с гостиницей, клубом, столовой, магазинами, детским комбинатом, средней школой и спортивным комплексом. На центральной площади в двухэтажном здании разместились Терновский сельсовет и правление колхоза.

В Терновке живут и трудятся замечательные люди. Более 40 колхозников удостоены правительственных наград, среди них — бригадир виноградарей Герой Социалистического Труда В.Е.Митяева.

Большим уважением у односельчан пользуются ветераны гражданской и Великой Отечественной войн В.В.Борисовский, Г.Ф.Выборнов и участник обороны Севастополя, бывший морской пехотинец, разведчик Г.Д.Кошевой.

При активном участии Г.Д.Кошевого юные следопыты села ведут поиск реликвий Великой Отечественной войны. Им удалось обнаружить останки советских бойцов и партизан, павших на поле боя. В терновской школе создан интересный музей, а на высоком холме рядом с дорогой появилось братское захоронение. Установлен здесь и памятник Славы.

От Терновки идете 3 км пешком по автомобильному шоссе. На этом пути вас ожидает встреча с памятниками седой старины. В скальном карнизе, который высоко приподнялся слева над долиной Кара-Коба, видны глубокие гроты — обиталища древнего человека и таинственные решетчатые проемы искусственных пещер — средневековые монастыри Шулдан и Челтер. Монастыри эти возникли на бойком торговом пути, который проходил здесь и связывал морской порт у крепости Каламита с крупнейшим экономическим и политическим центром юго-западного Крыма, столицей княжества Феодоро.

Средневековый ‘пещерный город’ Мангуп вы увидите с перевала, обозначенного дорожным столбом ’19-й км’. Суровый скальный мыс, пещеры с проломами в стенах, крепость будут долго просматриваться с лесных полян на вашем пути.

От шлагбаума у 19-го км продолжайте идти по живописной горной дороге. Она изгибается по водоразделу, иногда теряет высоту, но все равно ведет на юго-восток. Дорога увлекает вас в крымский горный лес. Дуб, ясень, клен, осина, орешник, кизил и множество других кустарниковых и древесных пород образовали у дороги непролазную чащу. В утренней свежести вдруг повеет смолистым ароматом хвои. Плотная стена смешанного леса разомкнется, пропуская к дороге стройную сосновую рощу. Нагорье встречает вас многолетними сосняками и дубравами, по мере подъема в лесном массиве появляются бук и граб.

Лес увлажняет и очищает воздух, насыщает его кислородом и фитонцидами, сдерживает паводковые потоки и защищает почву от эрозии, становится на пути суховеев, хранит родники бесценной крымской воды.

На помощь лесу приходит человек. На пути вам встретятся распаханные ‘голяки’ с уже пробивающимися к свету крохотными сосенками-однолетками. Пройдет время, и на бывшей лесной плеши встанет бор. Вы заметите в кронах деревьев скворечники, а в лесной глухомани обратите внимание на столб, обозначивший место для санитарной вырубки…

Дорога, по которой вы идете, разграничивает территории двух приписных охотничьих хозяйств: справа — Военно-охотничьего общества Черноморского флота, слева — Севастопольского совета Украинского общества охотников и рыболовов (УООР).

Охотничью базу ‘Истоки’, расположенную неподалеку за лесным массивом, севастопольские охотники превратили в участок по воспроизводству и пополнению лесной фауны. Руководит участком старший егерь А.Круглов — человек, влюбленный в природу.

В этом лесу расселены дикие кролики, а в лесостепи за Северной стороной Севастополя — кеклики. В вольерах участка ежегодно проходят акклиматизацию сотни фазанов. В сентябре их выпускают в лес.

Не разговаривайте громко на лесной дороге, и путешествие принесет вам немало интересных встреч с лесными обитателями. Внезапно с резким шумом поднимется на крыло фазан и, пролетев сотню метров, исчезнет в кустарниковых зарослях. Если повезет, увидите, как выскочит на лесную поляну косуля. Маленькое, хрупкое, быстрое существо. Она не ожидала встретить здесь человека, замерла на секунду на тонких, изящных ножках, тревожно повела глазами и… нет ее! А в следующую минуту вы услышите где-то поблизости похрустывание сушняка. Полная тишина. И снова хруст. Может быть, это красавец крымского леса — олень, а может, и дикий кабан? Посмотрите на обочину дороги — будто пропахан влажный грунт, разворошены листья. Значит, кабан. Ушел в чащу и замер — не захотел встречи с вами.

Прошагав от шлагбаума более 5 км, увидите слева проселочную дорогу, которая под острым углом вливается в главный лесной тракт. Через несколько сот метров главный тракт возьмет круто вправо и под уклон, а вы свернете влево на едва накатанную колесами зарастающую травой лесную дорогу. После незначительно подъема дорога выравнивается и начинает спуск. Мягкий сумрак вдруг опадает, открывается светлый простор сенокосных полян. Шесть полян — шесть травянистых ковров, разделенных неширокими куртинками леса, улеглись в седловине на правом плече хребта.

На сенокосных полянах вас окружает волшебное царство трав, они поднимаются выше пояса, шелестят нежными колосками, раскачивают серебристые метелки, сияют яркими соцветиями.

Пересекая первую сенокосную поляну, переваливаете через седловину и выходите на вторую поляну. Еще четыре останутся левее. Вторая сенокосная поляна, изгибаясь по склону, вписывается в горный амфитеатр, обращенный к с. Богатое Ущелье.

Спустившись к левой нижней кромке поляны, вы обнаружите широкий проход в кустарниковых зарослях. Снова идете по лесу. Вдоль размоин и ручейков продолжаете спуск и, наконец, встречаете горный поток. Он пробивается по каменистому руслу, шумит на порогах и вдруг обрывается в пропасть. Будьте осторожны! Сверните влево, пройдите над пропастью по каменистому гребню, а затем, обогнув этот гребень, по тропе вправо спускайтесь через буковый лес.

Вскоре на вашем пути встанет отвесная скальная стена, с которой обрушивается хрустальными прядями водопад Суаткан. Вода шумно расплескивается на каменных плитах, пенится, насыщая воздух свежестью. Как знать, может быть, в этой свежести и влажном сумраке черпает свое долголетие вечнозеленый тис.

Два коренастых тиса нависли над водопадом могучими кронами, вытянув вдоль падающих струй свои ветви. А по бокам теснины расселилась их семья — тисовая рощица. Молоденькие тисы сбегаю к потоку и склоняются над ним, выглядывают из расщелин скал там, где пробиваются на поверхность холодные и чистые родники.

Тис ягодный, обитающий небольшими группами в горном Крыму, как и другие виды тисов, сохранившихся на планете, занесен в Красную книгу СССР. На ее страницах записаны и другие представители крымской флоры, которые могут встретиться вам на маршруте, — ятрышники, подснежник складчатый, ландыш майский и другие — они нуждаются в защите и охране. Не забывайте об этом.

От водопада и тисовой рощи идете по каменистому руслу речушки Суаткан или же вдоль нее тропками, которые вьются по склонам ущелья.

Но вот ущелье раздвигается. В буковый лес врываются лучи солнца. На открытых полянах все чаще встречаются заросли терна ежевики, шиповника, кизила. Попадаются дикая яблоня, черешня груша, грецкий орех, рябина…

Речушка приводит к большому искусственному озеру. С полян над ним хорошо просматривается все горно-лесное урочище. Повернувшись лицом к пройденному пути, вы увидите водораздельный хребет между Бельбекской и Байдарской долинами. Складчатые склоны его укрывает тонкорунная ткань леса. Этот хребет, постепенно повышаясь, уходит влево, к горному массиву Седам-Кая, а еще левее просматривается массив Бойка…

Чуть ниже полян за плотиной видны домики. Это с. Богатое Ущелье — конечный пункт вашего путешествия.

Read More
07 Июл
0

На вершину и в пещеры Чатырдага

На вершину и в пещеры Чатырдага
В.П. Душевский, Ю.И. Шутов

   Широко известный горный массив Главной гряды Крымских гор — Чатырдаг — наиболее часто посещается туристами, спелеологами, лыжниками: ведь находится он очень близко от троллейбусной трассы, соединяющей Симферополь с Южным берегом.
   Чатырдаг занимает срединное положение в цепи Крымских гор. Он со всех сторон отделен от соседних массивов и сдвинут относительно их на 10 километров к северу, поэтому издали кажется, что гора возвышается над другими яйлами. В действительности высшая точка массива — Эклизи-Бурун — поднимается на 1525 м над уровнем моря; по высоте он занимает пятое место среди горных вершин Крыма.

Открытка нач. ХХ в. Над городом хорошо виден Чатырдаг

   Массив ограничен с двух сторон двумя широкими и глубокими проходами — богазами: с юго-запада — Кебит-Богазом (596 м над уровнен моря), с северо-востока — Ангар Богазом (752 м). С юга и запада в склоны Чатырдага глубоко «резались притоки рек Улу-Узеня и Альмы. Эти речки отделяют Чатырдаг от смежного горного массива Бабуган. С восточной стороны реки Ангара и Демерджи отделяют его от Долгоруковского массива; гор Тырке, Демерджи.
   Вершинная поверхность Чатырдага имеет два высотных уровня, которые, соответственно, и носят названия верхнего и нижнего плато. Издали горные плато Крыма кажутся совершенно ровными (поэтому старым греческим названием массива Чатырдага было Трапезус — стол).
   Протяженность плоскогорья с севера на юг -10 км, с запада на восток — примерно 4 км. Нижнее плато, имеющее в северной части высоту около 900 м над уровнем моря, к югу постепенно повышается до 1100 м. Верхнее плато в среднем лежит на отметке 1400 м.
   Чатырдаг со всеми своими уступами и отрогами занимает площадь около 46,5 квадратных километра. Его западный, южный восточный склоны обрывисты, северный же сравнительно полого спускается в долину реки Салгир.
   На Чатырдаг ведут многие тропы и дороги, и все они по-своему интересны. Чтобы по-настоящему узнать и полюбить богатую природу этих мест, хорошо испробовать все пути: пройти по сумрачному дикому Тисовому ущелью, подняться по лесным дорогам и тропам на Эклизи-Бурун, померзнуть в жаркий июльский день в Холодной пещере, ощутить на вершине горы хлесткие удары летнего ливня, вдохнуть воздух, настоянный на ароматах цветов яйлы.
   Для жителей Симферополя традиционными стали три маршрута: из сел Краснолесья, Перевального, с Ангарского перевала.

   Из Краснолесья
   К начальной точке маршрута едем из Симферополя либо на троллейбусе до с. Доброго, затем 5 км идем пешком до Краснолесья, либо рейсовым автобусом, который отправляется от автостанции «Западная».
Краснолесье лежит в узкой долине реки Тавельчук (левого притока Салгира). Правее и несколько выше села, у подножия вершины Кош-Кая, стоят домики геобиологической станции Симферопольского госуниверситета им. М. В. Фрунзе.
   От автобусной остановки на окраине Краснолесья идем полевой дорогой по долине реки Тавельчук. Повторяя изгибы реки, она несколько раз пересекает ее и приводит к водохранилищу (до него 2 км). Искусственное озеро создано на дне миниатюрного ущелья. Перейдя по дамбе на правый берег, поднимитесь на обширную поляну Печенеир. Здесь на опушке леса из толщи конгломератов вытекает родник, ниже расположен каптаж другого источника, сделанной в виде подвала.
   От каптированного источника тропа ведет на один из отрогов Чатырдага. Отсюда до кордона Ивана Крапивного не более 5 километров. Тропа пересекает дубовый лес, сменяющийся выше рощей сосны крымской, и выходит на дорогу. Она плавно извивается по западному склону Чатырдага, пересекает неглубокие балки, легко преодолевает водоразделы.
   Домик лесника (он же кордон Ивана Крапивного) вы увидите сразу, как только дорога выйдет из леса на залитую солнцем поляну. Несколько ниже кордона расположена туристская стоянка «Криничка», о чем свидетельствует указатель перед домиком лесника. Стоянка принимает плановых туристов с мая по конец сентября.
   Отдохнув у кордона, продолжайте подъем на нижнее плато. Еще около 1,5-2 км пути по лесной дороге, и вы на Чатырдагском плато. На видном месте установлен указатель: влево — урочище Чумпох с горой Бельбек-Отар на левом борту, вправо — дорога ведет на вершину Эклизи-Бурун, прямо — Барсучья поляна, окруженная столетними буками. От буковой рощи рукой подать до пещер Холодной и Тысячеголовой; идти надо все время по тропе на восток вдоль каменных туров, сложенных пастухами и охотниками. Котловина с пещерами объединяет две воронки. Это место является своеобразным перекрестком всех основных маршрутов по Чатырдагу.
   Прежде чем отправляться к пещерам или на Эклизи-Бурун, стоит запастись водой. Если от указателя спуститесь вниз по дороге, а потом по тропе, вьющейся по западному склону, то выйдете к источнику Дамчи-Кая. Наполнив фляги, возвращайтесь к указателю.

   Из Перевального
   Сойдя в Перевальном на конечной остановке троллейбуса, свернем вправо и по небольшому переулку, мимо подстанции, подойдем к Ангаре. За речкой полевая дорога идет по большой, окруженной лесом поляне мимо пасеки. Продолжайте двигаться по дороге вверх километра полтора, не сворачивая на боковые, идущие вдоль склона тропы. Лес кончается, и утоптанная тропа идет по днищу оврага, выработанного в прочных мраморовидных известняках. Затем она переходит на его правый склон, поросший кустарником и, достигнув верховья оврага, взбирается на гребень, с которого хорошо видны вся долина Салгира и Аянское водохранилище, а далеко на горизонте — дома Симферополя…
   Далее вы подходите к месту, где начинается второй подъем на нижнее плато. По крутому безлесному, каменистому склону прихотливо извивается тропа (ориентируйтесь на одинокое дерево). Она и выведет нас к началу нижнего плато. Отсюда, двигаясь вдоль цепочки мелких каменных туров на юго-запад, огибая верховья оврагов северного склона, подходите к пологой перемычке, разделяющей карстовую котловину на плато и глубокий овраг на склоне. В центре перемычки чернеет дерево. Рядом с ним — вход в пещеру Трехглазку. Пещера имеет три входа. Два из них пустыми «глазницами» обращены на северо-запад; спускаться по ним трудно, да и не нужно, Широкий, обвального происхождения, третий вход легко доступен; по нему можно осторожно спуститься, осмотреть длинную входную галерею пещеры. От Трехглазки можно двигаться в разных направлениях: либо на юго-запад по хорошо просматриваемой тропе к пещерам Холодной и Тысячеголовой, либо на юг, к синеющим вдали вершинам верхнего плато. Подробнее с достопримечательностями нагорья вы познакомитесь при описании основного маршрута от Эклизи-Буруна к пещере Трехглазке.

   От Ангарского перевала
   Один из вариантов маршрута — вдоль южного склона к Кутузовскому озеру и далее к источнику Саурган — уже описан в предыдущей главе. Другой маршрут ведет в северном направлении, к Тисовому ущелью.
   К нему вы идете, как и к Кутузовскому озеру, мимо домиков метеостанции по дороге, но после первого подъема от указателя надо свернуть вправо на лесную дорогу, пересекающую русло ручья. С небольшими подъемами и спусками дорога стелется вдоль западного склона массива. Вы двигаетесь по левому борту долины Ангары; снизу доносится гул автомашин, которые мчатся по трассе. По дороге вам попадется источник, находящийся в месте соединения нескольких оврагов, врезанных в склон небольшой горы. У ее подножия имеется небольшая ровная площадка, образовавшаяся в верхней части старого оползня. Площадка слегка заболочена, так как в разных местах из-под наносов вытекают роднички. Пройдя примерно два с половиной километра, увидите уходящую влево широкую маркированную тропу (на повороте — указатель, установленный горноспасателями). Тропа проходит через сосновую рощицу, за которой круто взбирается вверх. В верхней части склона она подходит к скалам, где в наиболее трудных местах сделаны перила. Подъем заканчивается площадкой, с которой открывается великолепный вид на долину Ангары и горы юго-восточною Крыма. Отсюда спускаетесь в миниатюрное ущелье, заросшее реликтовым тисом ягодным. Помните, место это заповедное: здесь все неприкосновенно.
   Поднявшись из ущелья на противоположный борт, можно пойти либо по северо-восточной окраине Чатырдага и спуститься в с. Перевальное, либо на северо-запад, к пещерам Холодной и Тысячеголовой, либо к югу, на верхнее плато, а оттуда выйти на перевал или в с. Изобильное.
   Для жителей и гостей Южного берета наиболее удобны маршруты, начинающиеся у Ангарского перевала и ведущие на нижнее плато или к вершине Эклизи-Бурун, либо у с. Изобильного, от которого мимо источника Саурган можно подняться на верхнее плато. С маршрутами, начинающимися на перевале, вы уже познакомились. Предлагаем подробное описание маршрута от с. Изобильного. Маршрут этот двухдневный, поэтому надо взять с собой спальный мешок или одеяло.
   Рейсовый автобус из Алушты в Изобильное идет не более получаса. На конечной остановке в селе начинается пешеходная часть маршрута. Двигаться надо на северо-запад: надежным ориентиром почти все время служит скалистая вершина Эклизи-Буруна. Лишь изредка ее будет закрывать то округлый склон ближайшего холма, то лесистый гребень, но через сотню-другую метров Эклизи-Бурун снова виден с дороги.
   Село Изобильное расположено на высоте 300-350 м над уровнем моря, а Эклизи-Бурун — высшая точка маршрута — на высоте 1525 м. Таким образом, нам предстоит подняться на 1200 м.
   От конечной остановки идем на запад по узкой улочке, она выведет к мостику на окраине села. Потом дорога поведет по левому борту долины реки Улу-Узень мимо небольшого, треугольной формы водохранилища, через редкие рощи, кустарник и сады.
   Первые 3-3,5 км дорога то взбегает на пригорки, то почти горизонтально стелется под ногами, огибая неровности левого склона долины реки Улу-Узень. В конце концов она подводит вас к краю большого лавандового поля и здесь раздваивается. Правое ответвление (вам надо идти по нему) круто, через лавандовое поле, поднимается по склону долины и приблизительно в километре от развилки ныряет в лес. Продолжайте подниматься по этой дороге, не сворачивая на ответвления, уводящие вниз. Приблизительно два километра идете по ней до соединения с хорошо набитой проселочной дорогой, огибающей южные склоны Чатырдага, а еще километр до поляны с источником Саурган. Вода родника из широкой железной трубы, вделанной в склон, выходит к миниатюрному озерцу в нижней части поляны, где отведено место для костра, сделаны скамейки и стол. Родник Саурган расположен на отметке 950 м, таким образом, подъем отсюда к вершине Эклизи-Бурун составит около 600 м. Хорошо отдохните перед «штурмом» вершины, наберите про запас воды: дальше, до пещеры Холодной, ее нигде не будет.
   После отдыха отправляйтесь мимо родника к западу. Ниже поляны тропа ныряет в балку, огибает небольшой каптаж (бетонный сруб, закрытый деревянной крышкой), тянется некоторое время параллельно склону, а затем круто поднимается вверх. Вскоре она приведет вас к верхней части поляны Узун-Алан. Здесь от огромного столоподобного камня начинается наиболее крутой и затяжной подъем на верхнее плато Чатырдага. Прямо перед вами, словно крепостные стены, возвышаются обрывы Эклизи-Буруна. Тропа огибает их справа (по ходу движения) и вьется сначала по лесу, затем по открытому склону. Медленно проплывает справа от тропы одна из огромных ступеней с вершиной Казу-Кая, нависающей над источником Саурган. Такие ступени — одна из характернейших черт южного склона: это огромные блоки, оторвавшиеся от края массива и сползшие вниз по крутому склону.
   На открытом склоне попадаются первые кусты можжевельника, весной здесь можно увидеть небольшие снежники. Все сильнее дует ветер, мы выходим на верхнее плато Чатырдага. Оно представляет собой сильно всхолмленную поверхность, над которой возвышаются отдельные вершины гор. У их подножий извиваются широкие балки. В апреле в днищах балок еще лежит снег, здесь можно встретить и последних в сезоне лыжников. По плато проходим влево еще с полкилометра и, наконец, достигаем высшей точки массива. С главной вершины Чатырдага Эклизи-Бурун открываются великолепные виды.
   На юге простирается огромная полу чаша Алуштинского амфитеатра. Склоны его изрезаны балками и оврагами; среди них выделяются своими размерами долины рек Демерджи и Улу-Узень, впадающих в море. В долинах этих рек у моря и лежит курорт Алушта, с белыми корпусами здравниц, отличными пляжами. С востока амфитеатр ограничивает плоская наковальня горы Демерджи со следами обвалов на склонах и причудливыми изваяниями Долины привидений. К подножию горы прилепилась россыпь домиков с. Лучистого. На северо-востоке от Демерджи хорошо виден гребень хребта Тырке, а за ним на бледно-голубом небе вырисовывается зубчатый силуэт массива Кара-Тау.
   На западе в ясный день отчетливо видна всхолмленная поверхность Бабуган-яйлы с едва приметной отсюда вершиной Роман-Кош — высшей точкой Крымских гор (1545 м). К югу от Бабугана выстроились в цепочку куполовидные вершины: Урага, Сераус, конусовидная Кастель. У подножия Бабугана лежит огромная чаша Центральной котловины. Густой заповедный лес смягчает очертания гор, делая округлыми хребет Конек, горы Черную, Большую и Малую Чучель, замыкающие котловину с севера.
   Величественны природные ландшафты полуострова. Их органической, неотъемлемой частью стали яркие приметы нашей действительности. Повсюду можно увидеть черты нового, преображенного Крыма: стремительно бегут вдаль автострады, высоковольтные линии электропередач, простираются тщательно возделанные колхозные и совхозные сады. В зелени леса отдельными участками просматривается горная троллейбусная трасса с беспрерывно бегущими по ней автомобилями, троллейбусами, автобусами. Прямо перед вами, у с. Изобильного, построено крупное гидротехническое сооружение, снабжающее Алушту водой, а далеко на севере видно зеркало большого Симферопольского водохранилища. На западе сверкают купола Крымской астрофизической обсерватории.
   Отдохнув и налюбовавшись видами, отправляемся на север. По утрамбованной тропе вновь спускаемся на плато, вытянутое в северо-восточном направлении. На поверхности его выделяются глубокие карстово-эрозионные понижения с разделяющими их гребнями.
   На верхнем плато, в отличие от нижнего, отсутствует древесно-кустарниковая растительность. Исключение составляют лишь единичные экземпляры сосны крючковатой, ивы козьей и стелющегося колючего можжевельника, корни которых надежно закрепились в трещинах и расщелинах известняковых уступов. Трава на верхнем плато сочная, высокая. Основной фон создает типчак с плотной, пружинящей под ногами дерновинной. Весной зеленый ковер покрывается золотисто-желтыми, лиловыми, белыми цветами. Первыми после таяния снега раскрываются навстречу солнцу желто-оранжевые головки крокусов, покачивающиеся на тонких, коротких стебельках.
   Здесь встречаются также душица обыкновенная, зверобой, девясил, тысячелистник, сон-трава, адонис и другие. Любители иногда собирают щавель, который по вкусовым качествам превосходит культурный. После летних дождей на плато бывает много шампиньонов. В июле среди густой травы мелькают красные ягоды земляники.
   Среди камней иногда попадается так называемый крымский эдельвейс из семейства гвоздичных. Подлинное его имя — ясколка Биберштейна, он не имеет ничего общего с настоящим, альпийским, эдельвейсом, который относится к семейству сложноцветных. Оба растения сближает лишь густое беловойлочное опушение, которое помогает им экономно расходовать дефицитную влагу. На каменистых местах белеет опушенная травка — кошачья лапка.
   Если повезет, можно увидеть на плато редких обитателей — черного грифа, сидящего на скальном гребне или парящего в небе.
   Из других птиц часто встречаются вороны, горная овсянка, полевые жаворонки, полевые коньки.
   В последние годы верхнее плато Чатырдага тоже приобрело популярность у любителей зимнего отдыха. Нагорье покрывается снегом чаще всего во второй декаде ноября, но в отдельные годы снег выпадает в конце сентября. Сходит снег в марте-апреле (однако холодной весной он может лежать до третьей декады мая). Толщина снежного покрова достигает здесь 130 см. Этим и пользуются лыжники, продлевая зимний сезон. В глубоких долинах обширные снежники позволяют кататься в разгар весны.
   Спуск с верхнего плато довольно крут. Идти можно прямо вниз, по широкой колее тропы. Но лучше использовать вторую, отходящую от первой вправо. Она пересекает склон почти по диагонали, поэтому длиннее, зато намного удобнее.
   Северный склон верхнего плато, по которому слегка серпантинит тропа, обходя ребристые выходы известняков, местами сплошь покрыт подушками стелющегося можжевельника. Одиночно и небольшими группами произрастают здесь низкорослые деревья сосны обыкновенной. По их изогнутым, искореженным стволам можно судить о том, как трудно бывает им выстоять в борьбе с холодными зимними ветрами.
   Окончился спуск с верхнего плато на нижнее. Тропа ныряет в буковый лес, который небольшим «языком» зацепился за склон. В лесу и дальше до пещер Тысячеголовой (Бинбаш-Кобы) и Холодной (Суук-Кобы) тропа надежно промаркирована. Ромбы и стрелки, нанесенные красной краской на деревья и камни, будут указывать вам путь на всем протяжении этого отрезка маршрута.
   Деревья на плато, конечно, не поражают величием и красотой, как на подступах к Чатырдагу. Они низкорослые, имеют искривленные стволы. Среди них попадаются отдельные могучие экземпляры, но с уродливыми наростами и как бы отрубленной вершиной — так резок переход от толстого ствола к пучку тонких ветвей.
   Кроме бука, по бортам карстовых воронок встречается интересное хвойное дерево — тис ягодный. В Крыму он растет в пределах пояса буковых лесов. Тис может жить до двух и даже четырех тысяч лет. Впервые он цветет в возрасте около 30 лет. Хвоя и побеги его содержат ядовитый алкалоид, поражающий нервную систему и вызывающий отравление. Древесина тиса, называемая «красным деревом», ценится очень высоко, так как отличается стойкостью против гниения, упругостью, красотой. В Крыму тис ягодный — редкая и ценная порода. Следует помнить о необходимости его сохранения и защиты пусть даже от случайных поломок.

   Шахты, пещеры и колодцы Чатырдага
   На Чатырдаге много карстовых шахт, пещер, колодцев. Одна из наиболее известных шахт расположена немного в стороне от нашего маршрута. Если, спустившись с верхнего плато, пройти две-три сотни метров прямо на восток через негустой лес, можно выйти па тропу, которая тянется параллельно основному маршруту. Здесь и находится первая карстовая шахта: тропа будет огибать ее черный зев. Это шахта Вялова, названная так в честь академика Академии наук УССР О.С. Вялова. В 1927 г. студент-практикант О.С. Вялов работал в геологической экспедиции, обследовавшей Чатырдаг, и впервые спустился в так называемый Бездонный колодец на глубину 95 м.
   Экспедиция, в которой работал Олег Степанович, изучала подземные воды Чатырдага с целью выяснения условий питания Аянского источника. Попутно решались вопросы использования карстовых полостей под водохранилища, проблемы мелиорации яйл. Экспедиция составила подробные планы и описания восемнадцати карстовых пещер и шахт.
   В 1964 г. к исследованию карстовых полостей Чатырдага приступили научные отряды Комплексной карстовой экспедиции Академии наук УССР, работавшие совместно со спелеологами Симферополя, Севастополя, Харькова, Москвы. Два месяца напряженных поисков, сотни спусков и подъемов… В результате стали известны не 18, а 127 шахт и пещер. Одной из них и было присвоено имя Вялова. Эта шахта представляет собой крутонаклонную, с вертикальными уступами, полость глубиной 110 м. Помните: спускаться в нее без подготовки и специального снаряжения опасно!
   Вернувшись на маркированную тропу, идите по ней на север примерно полтора километра. Слева от тропы увидите на камне восклицательный знак, предупреждающий о возможной опасности, а чуть дальше — полуовал с двумя горизонтальными черточками, — заключенный в треугольник. Этот знак указывает, что вблизи пещера. Действительно, рядом с тропой — спуск в воронку, на дне которой находится карстовый колодец с двумя отвесными входами. Осторожно приблизившись к одному из них, можно усидеть (весной и в начале лета) на дне скопления льда и снега, на стенах — ледяные сталактиты.
   Еще несколько километров пути по ровной тропе, и перед вами крутой спуск в воронку, на дне которой находится вход в широко известную пещеру Тысячеголовую. Рядом, в другой воронке,- вход в пещеру Холодную. Обе воронки расположены в котловине, разделенной по центру небольшой перемычкой. На гребне между воронками сохранились следы небольшого домика, построенного в 1893 г. Крымским горным клубом, который арендовал часть плато Чатырдага у общины деревни Биюк-Янкой (ныне с. Мраморное). В домике жил сторож, он же экскурсовод.
   Основной задачей Крымского горного клуба была пропаганда туризма и экскурсий, а также охрана пещер «от безбожного разрушения сталактитов и сталагмитов, составляющих главное их украшение». Сейчас мало что сохранилось от их первоначальной красоты… Но и в наши дни посещение пещер оставляет сильное впечатление.
   Итак, перед вами округлый вход в пещеру Тысячеголовую. Сначала вы попадаете в узкий тоннель. Дневной свет тускнеет и вскоре исчезает совсем; фонарик с трудом пробивает непроглядный мрак. От каменных стен веет холодом. Но вот галерея расширилась, превратилась в небольшой зал.
   Ход разветвляется надвое. Можно идти по любому — оба приведут в следующий зал семиметровой высоты. Пол в нем усыпан обломками сталактитов и щебенкой. Обычные для пещер — в местах, где сочится вода, — туфовые ванночки здесь, под ногами туристов, утрачивают свою чистоту и изящество.
   Как стертая монета теряет свой рисунок, так и пещера утрачивает первозданную красоту, когда ее посещают малокультурные люди. О былом величии Тысячеголовой свидетельствуют «пеньки» и поверженные наземь обломки сталактитов. Пещера разграблена, в ней осталось только то, что нельзя разбить и унести: каскадные натеки, массивные колонны, подпирающие свод. Но и они изранены молотками и топорами «любителей» пещерной экзотики.
   С названием пещеры связано несколько легенд. Одна из них свидетельствует, что некогда в пещере укрылось от врагов целое племя — тысяча человек. Их преследователи зажгли перед входом в пещеру костры, и дым задушил всех спрятавшихся. С тех пор будто бы эта пещера и называется Тысячеголовой. По мнению археологов, могильник, обнаруженный в пещере, относился к раннему средневековью. К сожалению, еще не изученный, он подвергся варварскому разграблению, поэтому подлинное значение этого печального памятника установить в настоящее время трудно…
   Судя по археологическим данным, человек появился на Чатырдаге со времени неолита. К этому периоду относится, например, первобытная стоянка на Барсучьей поляне, где среди россыпи камней часто встречаются кремневые отщепы и орудия труда. Установлено, что некоторые гроты Чатырдага в VII-V вв. до н.э. служили убежищем для охотников и скотоводов. Недавно открыто в пещере Партизанской столь же древнее подземное святилище. На северных отрогах горного массива, близ с. Мраморного, сохранились таврские погребальные ящики из врытых в землю каменных плит. В урочище Ат-Чокрак, под Эклизи-Буруном, археологи обнаружили остатки средневекового поселения.
   После Тысячеголовой можно осмотреть не менее знаменитую Холодную пещеру. Она действительно холоднее других: температура воды источника, находящегося в ней, не превышает +5°. Вход в пещеру замаскирован каменными глыбами и сочной зеленью буковой рощи.
   Скользкий, круто наклонный спуск ведет в подземелье. Рекомендуем держаться правой стороны, где смутно белеет затянутое землей подобие ступеней (помните: обувь на кожаной подошве здесь противопоказана). Справа по ходу-извилистый лаз, в конце которого есть ванночка с водой. От воды, образовавшейся в результате конденсации, ломит зубы.
   Кончился спуск. Теперь обернитесь и взгляните на пройденный путь. Сверху из входного отверстия бьют яркие лучи света, озаряя грандиозный зал. По его недосягаемому куполу и сводам белоснежными лучами разбежались блестящие кальцитовые натеки. Ниже, на стенах, они бесследно тонут в толстом слое жирной копоти (это результат посещений пещеры с факелами и свечками). Тонкие иглы сталактитов поблескивают на сводах.
   Круто уходящий вниз пол пещеры загроможден диковинными каменными глыбами, когда-то оторвавшимися от потолка. Из зала вас уводит узкая галерея, в некоторых местах в ней приходится нагибаться. Поблескивают на полу лужи, чавкает под ногами полужидкая глина, А там, где поменьше натоптанных туристами следов, виднеются крошечные ямки, словно кто-то палкой истыкал глину. Наберитесь терпения — и звонкое цоканье капли, упавшей со свода в ямку, объяснит вам нехитрый механизм этого явления. Так образуются водобойные «стаканы», которые встречаются не только в глиняных, но и каменных, известняковых полах подземелий.
   В глубине пещеры свод поддерживает колоссальная натечная колонна. Инструкторы туристских групп иногда подшучивают над новичками, водя их по нескольку раз вокруг этого натека, пока кто-нибудь из более наблюдательных не скажет:
   — А мы здесь уже проходили!
   Повернув обратно, увидите слева ранее незамеченное боковое ответвление наверх. По ступенькам, выдолбленным в мощном натеке, можно подняться в миниатюрные залы, еще сохранившие кое-что из своего былого убранства: кальцитовые цветы, тонкие, прозрачные, трубчатые сталактиты, остатки ажурных «занавесей».
   Вот и закончен осмотр популярных пещер Чатырдага. Теперь пора подумать о ночлеге. Лучше всего для этой цели подойдет грот, расположенный в соседней воронке, к западу от котловины с пещерой Холодной. Этот грот, а точнее, тоже пещера, имеет название Узун-Коба (пещера-ухо). Высота ее в привходовой части достигает 5 м, устье образовано правильной аркой, ширина которой 10,5 м. В пещере нет натечных украшений; пол ее устилает толстый слой гумуса. Здесь может разместиться на ночлег значительная группа туристов. Не забудьте: воды для питья надо набрать в пещере Холодной, ближе нет нигде.
   Под ночлег можно использовать и Охотничий грот, расположенный в 300 м к востоку от Холодной, или домики пастухов в районе Барсучьей поляны и пещеры Трехглазки.
   После ночлега ваш путь лежит в направлении к северо-восточной, немного приподнятой, оконечности нижнего плато. Этот участок яйлы во многом отличается от пройденного. Если западная часть нижнего плато поросла местами лесом, купами деревьев и кустарников, то восточная более открыта, только кое-где попадаются одиночные деревья и небольшие заросли кустарника. Густо усеявшие поверхность плато воронки создают необычный, «лунный», ландшафт. Такой вид имеет наша планета только в районах открытого карста.
   По количеству поверхностных карстовых форм на квадратный километр Чатырдаг занимает первое место среди других яйл Крыма. Кроме воронок, на Чатырдаге можно встретить карры, котловины, ложбины и долины, поноры. Все они образовались на разных стадиях разрушения известняков и отличаются друг от друга как размерами, так и видом.
   Воронки и поноры дают начало подземным карстовым полостям — пещерам, колодцам, шахтам. Многие пещеры начинаются в скалистых бортах воронок (как Тысячеголовая и Холодная). Иногда вся воронка служит началом глубокой шахты: так, двухсотметровая в поперечнике карстовая воронка на глубине 30 м переходит в ствол Бездонного колодца, до которого от пещеры Холодной немного меньше километра.
   Остановимся около него, после того как тропа незаметно подведет нас к громадной воронке с поросшим лесом южным бортом. На глубине она суживается в горловину стометрового пролета. Бездонный колодец — шахта особая, она является едва ли не главной достопримечательностью Чатырдага. До сих пор живут легенды о якобы несуществующем дне, о злых янычарах, спрятавших здесь сундуки с сокровищами… Известность шахта получила в 1959 г., когда молодые и еще малоопытные симферопольские спелеологи, спустившись на глубину 161 м, достигли дна и установили свой первый рекорд. Ныне Бездонный колодец не представляет собой сложности для спелеологов: ими за двадцать лет накоплен опыт освоения куда более глубоких карстовых полостей. Но шахта по-прежнему носит легендарное название Бездонная. Спускаться в нее без подготовки и специального снаряжения тоже нельзя!
   В глубине Бездонной найдено продолжение, и в будущем, возможно, она отберет пальму первенства у шахты Ход конем, самой глубокой на Чатырдаге, — 213 м.
   Несколько слов о значении карстовых полостей. Пещеры и колодцы, шахты и поноры часто являются началом пути, по которому подземные воды попадают в водопроводы городов, в колодцы и скважины, из которых люди берут воду для питья. Поэтому все — и местные жители, и гости полуострова — обязаны бережно относиться к карстовым пещерам и шахтам, хранить их чистоту и неприкосновенность.
   Безжалостно уничтожая натечное убранство пещер, засоряя их, люди забывают о народной пословице: не плюй в колодец — пригодится воды напиться…
   Мало восхищаться фантастической феерией подземных залов. Каждый из вас обязан остановить руку, замахнувшуюся на творение природы. Подземная красота создается тысячелетиями; уничтожая се, мы обворовываем и себя и тех, кто будет жить после нас. В этом вы убедились на печальном примере Тысячеголовой, Холодной и других общедоступных и часто посещаемых пещер горного массива Чатырдаг.
   От Бездонного колодца надо двигаться на северо-восток. Тропы здесь нет, зато с любой небольшой возвышенности все отлично видно. На юге, закрывая полнеба, взметнулась вверх огромная трапеция верхнего плато. Северная, обращенная к вам грань кажется идеально плоской. Только присмотревшись, можно различить отдельные ложбины и гребни. Даже с близкого расстояния силуэт напоминает обычную палатку. Юго-западная оконечность этого гигантского шатра немного приподнята в виде острой пирамиды. То Эклизи-Бурун, там вы были вчера днем.
   Пройдя 2,5-3 км, достигнете почти самой бровки нижнего плато. Здесь расположена следующая интересная пещера — Трехглазка, от которой по уже знакомому маршруту отправляйтесь в с. Перевальное или через Тисовое ущелье на Ангарский перевал. Оттуда можно уехать в Алушту или Симферополь.

Read More
07 Июл
0

В урочище Джалманчук

В урочище Джалманчук
К.И.Макаров

Живописна и как-то по-особому уютна долина, простирающаяся к западу от с. Пионерского. Защищенная с севера высокими лесистыми холмами, она вбирает в себя множество больших и малых распадков и образует хорошо известное жителям Симферополя и прилегающих населенных пунктов урочище Джалманчук.
Теперь редко кто, разве что старожилы, называют его своим настоящим именем. Больше оно известно как Пионерская долина или просто Джалман. Бытует мнение, что последнее название пошло от небольшого пруда, сооруженного в двух километрах от шоссе Симферополь-Алушта. Но это не так: водоем построен сравнительно недавно — в тридцатые годы. Тогда многие горожане имели здесь огороды и пользовались водой этого пруда для полива.

Люди давно облюбовали это благодатное место. Опытный глаз лесников замечает, например, кое-где загущенные узкие ленты гледичии — дерева, которое откуда-то завезено. Они считают, что это остатки живой изгороди фруктовых садов, которые еще столетия назад разбивали здешние земледельцы.
Стояла в глубине урочища деревушка Джалманчук. Жители ее сеяли хлеб, выращивали фрукты, разводили скот, работали в лесоводстве. Небольшие домики в разные стороны разбегались по склонам холмов.

В годы гитлеровского нашествия на нашу Родину деревню постигла печальная участь. После провала очередной попытки уничтожить партизан в крымских лесах фашистские оккупанты решили выместить свою злобу на мирном населении. Поздней осенью 1943 г. колонна вооруженных до зубов карателей ворвалась в Джалманчук. Вовремя предупрежденные женщины, дети, старики успели уйти в лес, под защиту партизан. Оцепив со всех сторон деревню, гитлеровцы перестреляли из винтовок и автоматов весь скот. Долго ссорились они, вырывая друг у друга кур и овец, а затем начали взрывать и жечь постройки…

Урочище красиво в любое время года. При «входе» в него из с. Пионерского привлекает внимание цепочка однотипных, с закругленными вершинами холмов, убегающих вдаль.
Интересно совершить отсюда поход по тропинке, петляющей по верху левого склона долины. «За спиной» открывается панорама Салгирской долины с прямоугольниками фруктовых садов и полей, с белоснежной россыпью домов близлежащих сел. Непередаваемо красиво смотрятся отсюда восходы солнца.

Как бы стиснутая в начале крутыми берегами, долина вскоре резко раздается вширь. Километра полтора пути, и урочище предстает во всем великолепии. В изумрудный наряд густо-зелеными полосами врезаются посадки сосны крымской. Эти рукотворные леса поднялись в основном за годы Советской власти. Их площадь в урочище составляет около 250 гектаров.

И как тут не отдать должное труду лесоводов, если один гектар сосны очищает за год воздух от 34 тонн пыли, выделяет в сутки до 5 килограммов фитонцидов — летучих веществ, уничтожающих болезнетворные микробы.
Не случайно в Джалманчуке, в трех километрах от шоссе, построен областной противотуберкулезный диспансер.

Облагораживание флоры стоило работникам лесного хозяйства огромных усилий. Те, кто приезжает сюда на отдых, обязательно обратят внимание на то, что сосны растут какими-то кустами, не свойственными этой породе деревьев. Дело в том, что в довоенные годы посадку сосны вели исключительно ручным способом — специальных механизмов тогда еще не было. Рабочие, так называемые лесокультурники, вскапывали лопатой, рыхлили киркой или ломиком квадраты земли размером два на два метра на глубину 25-30 сантиметров. На такой подготовленной площадке высаживали 15-20 крохотных сеянцев, доставленных из питомника. Когда деревца подрастали, их по мере надобности прореживали, оставляя, в конце концов, по три-четыре наиболее здоровых и красивых экземпляра в «кусте».

Но продолжим путь. Если благоприятствует погода, то уже ранним утром наткнетесь нагрибников, вернее, услышите их. Любителей «тихой» охоты можно встретить здесь с весны и до поздней осени. На пригревистых травянистых полянах они иной раз уже в апреле находят высыпки шампиньонов. Потом с нетерпением подкарауливают весенний слой маслят. В июне-июле могут дружно появиться строчки лисичек. Большинство же грибников ждет осенних рыжиков и груздей. Правда, эти грибы радуют обильным урожаем лишь раз в три-четыре года. В октябре-декабре самые заветные уголки урочища могут подарить вкуснейшие грибы, которые в разных районах Крыма называют по-разному: «гусиные лапки», «петушки», «рюмочки». Много охотников до малоценного гриба — рядовки серой. Растет она в сосняках или на их закраинах, пробиваясь сквозь подстилку. Не утруждая себя поисками, некоторые горе-грибники буквально перекапывают всю хвою, уничтожая тем самым начисто грибницу и нанося огромный ущерб зеленому другу. Там, где безобразничал такой «грибокопатель», даров леса три-четыре года не ждите — не вырастут. Кроме того, угнетенным выглядит сам лес, так как из переворошенной хвои быстро улетучивается влага.

Большое удовольствие доставляет прогулка в долину в весенне-летнюю пору. В воздухе разлит аромат цветущих деревьев, кустарников и трав. Особенно выделяется своим пряным запахом чабрец. По лесным опушкам это лекарственное растение можно найти во множестве. Вообще же в долине часто встречаются такие популярные целебные травы, как зверобой продырявленный, душица, крапива двудомная и другие. Однако безграмотный, никем не регулируемый сбор значительно подорвал за последние годы их запасы, резко снизились и урожаи грибов.

Какие же маршруты можно порекомендовать для походов по урочищу?

Выехав из Симферополя на троллейбусе или автобусе, сойдем на остановке Пионерское-один. Отсюда можно, как уже говорилось, подняться на верх левого склона и по сравнительно ровной тропе пройти вдоль него 6-7 километров. Затем, свернув влево, пересечь распадок и подняться на лесистую гриву Каракташа. Здесь в густых зарослях есть ухоженный лесниками питьевой источник с ключевой водой. Вернуться в Пионерское можно по дороге, проложенной у подножия этого же левого склона.
Еще маршрут. От той же остановки Пионерское-один пройти с полкилометра к центру села и свернуть у маленького пруда вправо. По аллее вековых пирамидальных тополей и елей идем до бывшего помещичьего дома, затем тропой, вьющейся вдоль речки, выходим к пруду. Вокруг него отведены места для стоянки автомобилей и мотоциклов. По выходным тут отдыхают сотни горожан. Надо сказать, что симферопопьцы еще задолго до минувшей войны выезжали сюда по воскресным дням. Вместо легковых автомобилей и автобусов они чаще пользовались конными повозками. Теперь к месту массового отдыха ведет асфальтированная дорога.

Популярен у самодеятельных туристов маршрут по долине, у подножия ее правого склона. Он круче и выше левого, почти сплошь покрыт сосняком. Примерно в четырех километрах от Пионерского дорога сворачивает влево, в небольшое селение, где живут семьи лесоводов. В трех километрах от поворота на небольшой поляне установлен памятник партизанам 1-го Симферопольского отряда, погибшим в 1942 г. Возвращаясь с боевого задания, 17 бойцов этого отряда сделали передышку в казарме лесников. Их выследили каратели. Партизаны героически дрались до последнего патрона, и почти все погибли в неравной схватке с врагом. И хотя в урочище нет плановых маршрутов, сотни самодеятельных туристов приходят сюда поклониться подвигу, возложить цветы. Нередко здесь увидишь ветерана Великой Отечественной войны, партизана, который рассказывает молодежи о мужестве и отваге советских людей, беззаветно сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

После осмотра памятника можно подняться по тропинке на верх правого склона и по дороге, идущей среди почти сплошных сосновых посадок, выйти обратно к тому месту, от которого начинался этот маршрут.

Некоторые добираются до урочища от с. Константиновки, куда ходят автобусы из Симферополя. Прошагав от остановки два с половиной — три километра, они попадают в верховье долины. Этим маршрутом обычно пользуются грибники, спешащие ранним утром в сосновые массивы.

Урочище доступно в любое время года. На всем его протяжении нет обрывистых скал или коварных осыпей. Однако об осторожности никогда забывать не надо и поодиночке ходить не рекомендуется. Бывали случаи, когда любители грибов и ягод срывались с крутых склонов, попадали в заросли шиповника, держидерева, терна, боярышника, а потом долго залечивали трудно заживающие ссадины и раны.

Итак, вы решили совершить походы выходного дня в Джалманчук. Выбрали один из предложенных маршрутов, прошли по нему как друг природы. И, право, вас потянет сюда снова и снова. Такой уж Он приветливый, располагающий к отдыху, Джалманчук!

Read More