Из Ялты через Ай-Петри в большой каньон
Ю.И.Шутов

В центре огромной каменной дуги, которую описывает западная часть Главной гряды Крымских гор расположен Айпетринский массив. На его северных склонах находится Большой каньон, пользующийся огромной популярностью у туристов. Каньон могут посетить жители любого города Крыма. Экскурсия обычно начинается в с. Соколином Бахчисарайского района: отсюда по прямой всего три километра до каньона. Однако в каньон можно попасть не только из Соколиного.

В этом разделе книги описан маршрут двухдневной экскурсии в большой каньон из Ялты, которым могут воспользоваться жители и гости Южного берега Крыма. Первую часть пути проделаем на автобусе Ялта — Бахчисарай. Ехать будем по красивой извилистой лесной дороге до остановки ‘Ай-Петри’, расположенной на плато.

Прежде чем начать пешеходную часть экскурсии, осмотримся: слева — горный приют ‘Ай-Петри’ (филиал турбазы ‘Ялта’), справа — метеостанция с площадкой для метеонаблюдений (Айпетринская метеостанция основана Пулковской обсерваторией в 1895 г.). Чуть выше по склону за зданием горного приюта увидите необычной формы сооружение — глобус на гранитном основании. Это так называемый ‘Айпетринский меридиан’, построенный в 1913 г. работавшей здесь Партией Крымских водных изысканий. Правее метеостанции возвышается памятник крымским партизанам с основанием, сооруженным из огромных, необработанных каменных глыб.

Осмотревшись, пойдем по тропе вправо от дороги, к видовой площадке на скале Шишко, названной так в честь инженера, который в конце XIX в. руководил строительством дороги Ялта — Бахчисарай. Площадка находится на высоте 1182 м над уровнем моря. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, неподвижно застыла морская гладь. Стройными рядами и врассыпную спускаются к морю дома Ялты, От крутых обрывов Ай-Петри к городу тянутся лесистые отроги гор. Слева в море выступает мыс Мартьян — оконечность Никитского отрога, справа Ялтинский амфитеатр замыкают склоны горы Могаби, а перед ней расположена другая гора — Пендикюль. Именно по ее западным и северным склонам так долго петляла дорога, по которой мы ехали на Ай-Петри, хотя по прямой от скалы Шишко до вершины Могаби всего три километра.

Между Могаби и Никитским отрогом лежит другой большой отрог Иограф; холм Дарсан в Ялте — его продолжение. Иограф разделяет бассейны двух речек — Дерекойки (Быстрой) и Учан-Су (Водопадной), в долинах которых и находится Ялта. Кроме главных отрогов, к Ялтинскому амфитеатру спускаются отроги поменьше: Ставри-Кая, Кизил-Кая, Баланын-Кая.

Теперь повернемся лицом к Айпетринской яйле. Слева вздымаются зубцы Ай-Петри. Прямо перед нами на северо-западе возвышается гора Бедене-Кыр, а справа отдельные вершины как бы сливаются в горную гряду, заканчивающуюся на горизонте округлой горой Рока. Высота их над уровнем моря разная; Ай-Петри — 1233, Бедене-Кыра — 1320, Рока — 1346.

Горные плато Главной гряды, в том числе и Айпетринское, являются областью классического карста. Сочетание геологических и климатических факторов создало благоприятные условия для развития на поверхности яйл карстовых форм и в то же время… лишило их воды. ‘Часами можно бродить по яйле, не встречая ни одного источника, ни одной капли воды’,-писал в 1915 г. один из первых русских исследователей карста А.А.Крубер.

Карст уводит воду глубоко под землю. Там, в теле горных массивов, происходят сложные природные процессы, формирующие карстовые воды, которые питают верховья почти всех крымских рек.

Попадая под землю, вода ‘разъедает’ горы, создавая в них пустоты. И если такой процесс продолжается достаточно долго, образуются гигантские пещеры и шахты. Самая глубокая шахта в этом районе (и вторая по глубине в Крыму) — Каскадная. В начале 60-х годов она была исследована до глубины 246 м, а в 1978 г. крымские спелеологи проникли по новым ходам на глубину 400 м.

От смотровой площадки на скале Шишко пойдем по тропе, вдоль обрывов через редкие посадки сосен. Тропа старательно огибает овраги, заходящие на яйлу со склонов. В днище второго оврага (если считать от скалы Шишко), метрах в 20-25 ниже тропы, есть небольшой, сооруженный еще до революции конденсационный источник.

За оврагом с источником тропа сливается с проселочной дорогой. Следуя по этой дороге, пересечем сильно разрушенную стенку. Такие стены в начале XX в. сооружали здесь по рекомендации первых исследователей Айпетринской яйлы для увеличения водных запасов (снег не сдувался на склоны, а, медленно стаивая, пополнял подземный сток).

Вскоре перед нами встанет другая стена, зеленая, густо поросшая травой. Это плотина, сооруженная в 1906 г. по проекту инженера И.К. Сикорского для устройства водохранилища на яйле. Оно существовало довольно долго, исправно снабжая водой многочисленные отары овец. Той водой, которая наполняла его каждую весну после снеготаяния и сильных ливней. Теперь водохранилище пусто. По рассказам старожилов, оно прекратило свое существование в 1927 г., после землетрясения.

Перед плотиной дорога раздваивается. Обогнув чашу водохранилища слева, поднимаемся на местный водораздел, который замыкает Айпетринскую яйлу с востока. Справа от дороги появилась уже знакомая нам каменная стена, а слева все ближе и ближе придвигается округлая вершина горы Рока. От дороги до нее всего метров 500-600. Поднимемся на эту вершину, чтобы полюбоваться открывающимся с нее видом. На севере, прямо под нами, — зеленая Куру-Узеньская котловина (в нее мы спустимся через полтора-два часа). Слева ее ограничивает скалистый гребень скалы Кизил-Кая, справа — узкий, отходящий от яйлы отрог с горой Комвопло в центре. Отчетливо видны все притоки и разделяющие их короткие хребты, а также скалистые обрывы верховьев Большого каньона. За каньоном отвесной стеной вздымается Бойкинский массив.

На юго-западе виден весь пройденный нами от метеостанции путь, на северо-востоке прямо перед горой Рока возвышается увенчанная скальными уступами гора Эндек. Между двумя этими горами есть глубокое, похожее на огромный ров понижение, которое принято считать границей, разделяющей Ялтинскую и Айпетринскую яйлы.

Спустившись с вершины горы Рока на дорогу, увидим щит со схемой Ялтинского охотничьего хозяйства, а за ним крутой спуск в небольшую котловину. По этому спуску идем до осадкомера. Затем дорога опять раздваивается. Правая убегает по южным склон горы Эндек на Ялтинскую яйлу, а левая, изогнувшись под западными обрывами той же горы, ныряет в лес. Мы отправимся по лесной дороге, круто спускающейся по узкому гребню — водоразделу верховьев рек Бельбека и Коккозки, его левого притока. Но вот спуск становится менее крутым, в этом месте по обочинам растет густая в пояс, трава. Дорога совсем выполаживается и некоторое время идет почти горизонтально. Еще метров 200-300 движемся, не сворачивая на ответвляющиеся тропы, затем дорога легко скользнет влево и снова поведет вниз.

Некоторое время следуем параллельно руслу Куру-Узени, которое смутно угадывается далеко внизу, потом начнется крутой спуск в горную долину. Дорога постепенно превращается в широкую размытую тропу. Внезапно из-за деревьев показывается высокая лесистая стена — это противоположный склон долины. Уже не видно окружающих вершин, потянуло прохладой; наконец тропа сбегает, к безводному руслу Куру-Узени — левому ответвлению Большого каньона. Повторяя изгибы долины, тропа выводит на лесную поляну и к броду через полноводный, почти никогда не пересыхающий ручей — левый приток Куру-Узени. Его воды впиваются здесь в сухое русло основной речки и неторопливо бегут дальше к теснинам Большого каньона.

Весь переход от Ай-Петри к верховьям каньона займет очень много времени — 4-5 часов. Если у вас есть соответствующе разрешение, советуем заночевать в Куру-Узеньской котловине. Наиболее удобное место для отдыха и ночлега несколько выше или ниже впадения обводненного притока в основное сухое русло. Для приготовления пищи вполне годится вода из речки. А если хотите напиться настоящей родниковой воды, поднимитесь вверх по течению ручья на километр-полтора. Там выходят родники, вода которых стекает вниз по руслу Куру-Узени.

Утром, перед тем как продолжить маршрут, тщательно обдумайте дальнейший путь. По каньону можно пройти двумя разными тропами. Каждая по-своему интересна.

Одна пролегла по днищу каньона. По ней можно спускаться летом и осенью. Зимой, весной и во время сильных ливней этот путь крайне опасен и поэтому запрещен. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохотом разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Другая тропа ведет по правому борту каньона, она проходима в любое время года.

От поляны, на которой отдыхали, отправляемся вниз, к ущелью. Тропа незаметно перебегает на правый берег речушки, несколько десятков метров скользит рядом с ее руслом, которое скрыто густым кустарником, затем раздваивается.

В том случае, если погода не благоприятствует вам, путь будет лежать по правому берегу каньона. Описание этого отрезка маршрута вы прочитаете ниже. А можно по левому ответвлению, через кусты орешника и кизила спуститься сразу в русло каньона. Сегодня мы отправимся именно этим путем.

Но прежде несколько советов. Двигаясь по днищу каньона, вам придется прибегать к элементарным приемам скалолазанья. В многоводный период на участках длиной 100-200 м будем идти по колено в воде (а температура ее 11-16 градусов), так что заранее позаботьтесь о запасной обуви и одежде. Необходимо помнить и о том, что с вершины нависающей скалы может упасть камень, сорвавшийся по естественным причинам или брошенный каким-либо горе-туристом. Поэтому, проходя под отвесными обрывами, будьте настороже.

Тропа идет либо прямо по руслу, либо несколько в стороне от него, а местами она на десяток-другой метров пропадает вовсе.

В самом начале склоны каньона еще пологи и низки, они покрыты роскошной растительностью: мхами, папоротниками, плющом, тисовыми деревьями. Постепенно меркнет яркий солнечный свет, вас охватывает мягкая прохлада, глуше и глуше становятся разнообразные звуки погожего летнего дня, оставшегося за вашей спиной.

Все дальше углубляется тропа в каньон, теснее смыкаются стены ущелья. Впечатление такое, будто вы движетесь внутри огромной трещины. И это действительно так. Линия огромного сброса, который переместил блоки горных пород относительно друг друга на высоту около километра, проходит недалеко от левого борта каньона (но не по его дну). Поднятый блок как бы надломился. Вот эта-то гигантская трещина и явилась основной причиной образования каньона. Впоследствии ее активно размывали водные потоки, но первоначальная форма — трещина разрыва — сохранилась до наши дней.

Недалеко от входа в ущелье справа вы увидите громадные глыбы известняка, которые обвалились совсем недавно, в 1975 г. Примерно в километре от этого места в Куру-Узень впадает его правы приток Йохаган-Су. Отсюда речка, текущая по каньону, носит название Аузун-Узень (Устьевая).

Около двух километров придется идти, непрерывно пересекая русло, соскальзывая с уступов, перепрыгивая с камня на камень. За десятилетия, что прошли со времени, когда каньон начали интенсивно посещать туристы и экскурсанты, почти всюду пролегли тропки и дорожки, огибающие опасные места. Не доверяйтесь только узким тропкам, круто уходящим вверх. Они уведут вас или на борт каньона (в лучшем случае), или в непроходимую чащобу, или на отвесные обрывы. Если весна богата осадками, то в начале лета часто будут попадаться участки русла, полностью залитые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колено в холодной воде (помните наше предостережение).

На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь особо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются скалы и склоны необычной, порой причудливой формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Местами стены сдвигаются настолько близко, что образуют коридор шириной всего в несколько метров.

В конце второго километра пути стены ущелья несколько раздвигаются. Остановимся на минуту, оглянемся на пройденный путь, на мрачное ущелье, оставшееся позади. Есть что-то завораживающее в его дикой суровости, в тишине, нарушаемой иногда лишь резким криком птицы. Нависающие мрачные скалы, грозная красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воздух над белыми обрывами, каким-то чудом примостившиеся на почти вертикальной плоскости сосны.

Впереди слышится глухой шум воды. Шумит ручей, изливающийся из правого борта с высоты полутора метров от днища. Отсюда по каньону бежит поток, не пересыхающий даже в самую глубокую межень.

Пройдем еще 300 метров по дну ущелья и за поворотом почти наверняка услышим веселые голоса, плеск воды, смех. Это очередная группа туристов собралась у знаменитой ‘Ванны молодости’ — небольшого озерца, где температура воды, даже в самую жару, не выше 9-11 градусов.

‘Ванна молодости’ — это эворзионный котел. Такие котлы возникают у подножия водопадов, ‘прыгающих’ на сравнительно ровное дно с уступов. Небольшое углубление в русле со временем может превратиться в огромный котел. А так как в воду попадают крупные глыбы, которые она вращает на дне котлов, то размеры их могут достигать многих метров и в диаметре и в глубину.

От ‘ванны’ можно выйти прямо на шоссе (до него около двух с половиной километров). Путь этот намного легче пройденного, уступов почти нет, тропы хорошо набиты.

Отдохнув у озерца, продолжаем маршрут. Тропы поведут сначала по берегу, затем уведут в русло и снова на берег. Впрочем, можно идти, и не спускаясь в русло. Более чем полкилометра идем по дну каньона, обгоняя группы и отдельных туристов или уступая им дорогу. В конце этого отрезка пути слева в каньон врезается угрюмый лесистый овраг. Вблизи его устья, у подножия левого борта каньона, расположен карстовый источник Пания. Два отдельных выхода источника разделены миниатюрным полуостровком. Главный выход — это поток, вырывающийся, из заросшей лесом тесной расщелины, отдельный боковой выход — чуть ниже. Русла главного потока и бокового выхода Пании перегорожены водомерными рамками. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Пании. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Наблюдения здесь ведут Ялтинская комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая партия. А впервые исследовал и описал этот источник И.В.Рухлов в 1915 г.

Пания — один из самых крупных источников Крыма. Среднегодовой расход воды источника равен 370 литрам в секунду. Водой Пании вполне можно обеспечить город с населением в 50-60 тысяч человек.

На утесе около Пании растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон — одно из немногих мест в Крыму, где еще можно встретить это реликтовое дерево.

Если пройти метров 70 вверх по узкому ущелью, в котором расположен источник, можно увидеть жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Ее нашли и исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Колодец глубиной 17 м выводит в систему подземных ходов, оканчивающихся непроходимыми сифонами. Подземные озера в пещере — это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по которой подземные воды поступают в источник. Спускаться в пещеру нельзя — она очень опасна из-за неустойчивого свода и возможности внезапного затопления.

Вернемся к источнику. По бревнам, перекинутым через русло или прямо по камням перейдем на правый борт и продолжим путь по тропе к одному из самых живописных мест каньона — Яблоневому броду.

Слева в основное русло впадает речка Алмачук (‘яблочное урочище’) — отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа уходящая вверх, на Айпетринскую яйлу. К началу тропы ведут несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки. С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес — первый в ряду утесов правого берега, названный профессором И.И.Пузановым Сторожевым.

От Яблоневого брода начинается некрутой подъем, который все дальше и дальше уводит вас от русла каньона. Оттуда, где широкая затененная тропа сворачивает направо, можно последний раз полюбоваться видом на скалистое ущелье. Некоторые посетители каньона предпочитают не подниматься вверх от Яблоневого брода, а продолжают свой путь на выход из ущелья вдоль русла. Старая заросшая тропа мимо крупной ‘ванны’ с водопадом, мимо разрушенного головного сооружения водоотводной канавы выведет к шоссейной дороге. Но тогда вы не побываете у почтового дуба, а побывать около него, хоть один раз, стоит.

Поэтому, поднявшись и повернув направо, идем по широкой пологой тропе до небольшой площадки. В тыльной части поляны растет широко разметавший ветви огромный скальный дуб. Но примечателен он не только своими размерами, есть у него одна особенность, из-за которой его знают во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служит своеобразным почтовым ящиком для туристов, посещающих каньон. Они оставляют в дупле письма для тех, кто приходит сюда после них. Из года в год продолжается эта необычная эстафета. В письмах — впечатления от изумительной крымской природы, призывы беречь ее красоту, добрые советы и даже… стихи, посвященные почтовому дубу.

Если ваш путь лежит по правому берегу каньона, то от поляны, где вы ночевали, продолжайте движение по хорошей пешеходной тропе, не спускаясь в русло Куру-Узеня. Несколько сот метров тропа будет бежать рядом с руслом, а затем начнет круто подниматься вправо вверх по левому склону огромного утеса Трапис. После того как дорожка пересечет русло большого оврага и вскарабкается на его правый борт, пройдя метров сто, вы увидите, что тропа раздваивается. Выбирайте правую, более старую, тропу. Она, все так же поднимаясь круто вверх, выведет на небольшую каменистую площадку на краю только что пересеченного вами оврага. Отсюда, повернув влево, уже с небольшим подъемом тропа поведет вас на гребень водораздела. Здесь на большой поляне начинается спуск по правому борту Траписа в широкую балку, дно которой покрыто сочной луговой растительностью.

В балке перевальная тропа встретится со старой, так называемой Биюк-Озеньбашской тропой. Повернув по ней круто влево продолжаем путь на юго-запад.

Сначала тропа пересечет глубокую балку Иохаган-Су со струящимся по ее дну ручейком, затем из балки поднимется на пологую полянку (летом здесь располагается туристский приют ‘Бойко’). Далее, по вершинной поверхности скалистых утесов, выступающих в русло каньона, тропа неторопливо перебегает из рощиц и кустарников на небольшие полянки, подводит к самому краю обрыва, откуда открывается головокружительный вид на огромную расщелину и голубую жилку речки на ее дне.

Небольшая тропа, уходящая влево, подведет к пещере Туар-Хоба в верхней части одного из утесов. Пещера служила некогда убежищем для скота.

Осмотрев пещеру, поднимемся снова на основную тропу. Пройдя еще около двух километров, начинаем пологий, а затем все более крутой спуск по левому склону глубокого оврага, врезавшегося в верхнюю часть правого борта каньона. Здесь вам встретится небольшой источник, носящий название Джевезлик (Ореховый). В древнее деревянное корыто струйками стекает вода.

От источника тропа, широкой плавной лентой обогнув овраг и взобравшись на его правый склон, начинает спуск к выходу из каньона. У подножия склона тропа проделывает несколько стремительных зигзагов и неожиданно выныривает из чащи леса на небольшую полянку возле почтового дуба.

От поляны с дубом начинается довольно крутой спуск к пойме Аузун-Узеня. Через несколько десятков метров дорогу пересекает сухой арык, проложенный еще до революции жителями деревни Коккозы (ныне с. Соколиное) для полива садов, а еще через две-три сотни метров спуск резко выполаживается и тропа выводит в пойму речки. Сворачиваем влево с широкой тропы и подходим через молодой лесок к Аузун-Узени. Здесь между деревьями множество кострищ. Они — как зияющие раны на поверхности земли. Печальное зрелище, к сожалению, ставшее обычным для всех мест массового посещения в горном Крыму.

Аузун-Узень переходим по бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Через десяток-другой метров — новая речка Сары-Узень. Ее переходим по камням. Две речки, две сестры, сливаясь несколько ниже того места, где вы их перешли, образуют речку Коккозку. Еще несколько минут подъема по проселочной дорожке вдоль Русла Сары-Узени — и вы на шоссе, у автобусной остановки ‘Большой каньон’. В разгар туристического сезона, да и в обычные выходные дни, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через реку Сары-Узень стоят автобусы с экскурсантами. По проселочной дороге, на которую приглашает указатель ‘Большой каньон» и откуда вы только что пришли, одна за другой уходят туристские группы.

Над дорогой видны немногочисленные постройки. У подножия беседки для отдыха установлена обращенная к шоссе мраморная плита с красной лентой наискосок — в память об отваге и мужестве крымских партизан.

От остановки ‘Большой каньон’ на попутной машине или рейсовым автобусом можно уехать в Ялту или в с. Соколиное, а оттуда — в Симферополь, Бахчисарай или Севастополь. В Соколиное можно пройти и пешком — пять километров по шоссейной дороге вдоль русла реки Коккозки. Этот отрезок пути удачно завершит наше путешествие в каньон. Горная лепная дорога серпантинами спускается вниз к селу и очень красива. Недаром для тех, кто добирается в каньон из Соколиного, рекомендуется именно идти, а не ехать по этой дороге.